Правильная шумоизоляция дверей автомобиля — несколько вариантов

Выбор материалов для шумо- и виброизоляции

Вибропоглощающие материалы применяют для уменьшения «структурного шума» — звуков, которые получаются в результате вибрации металлических элементов автомобиля, а именно:

• двигателя;
• трансмиссии;
• элементов подвески.

При выборе виброизоляции рекомендуется применять материалы с большим коэффициентом механических потерь.

Это позволит добиться хорошего результата. Эти материалы имеют клеевую основу, которая позволяет выполнять монтаж довольно быстро и без применения дополнительных средств. Также этот клей имеет герметизирующие свойства, позволяющие защитить металлические детали кузова от коррозии.

Все эти материалы изготавливают на основе битума или мастики с применением алюминиевой фольги или без нее:

1. Бимасты — это изоляционные материалы отдельной группы. Они имеют сразу два слоя: мастики и битума. Такие материалы появились на рынке относительно недавно, но зарекомендовали себя довольно хорошо. Все они различаются толщиной (от 2 до 4 мм), удельным весом (от 4,2 до 6 кг/м2) и внешним покрытием (тканевое, бумажное или алюминиевое).

   
2. Вибропласт — виброизоляционный материал с хорошей гибкостью и эластичностью. Состоит он из самоклеящейся основы, вибропоглощающего полимера и алюминиевой фольги. Вибропласт, как и бимасты, имеет свои отличительные свойства:
   • М1 — 1.5мм / 3.5 кг/м2;
   • М2 — 2.3мм / 3.8 кг/м2;
   • Silver — 2 мм / 2.5 кг/м2;
   • Gold — 2мм / 2.5 кг/м2.

     

3. Визомат ПБ-2 / ПБ-3.5 — вибропоглощающий материал с клеевой основой. Главный компонент — битум, который со вспененным полимером лучше поглощает вибрацию металлических элементов кузова. Визомат МП – материал с фольгированным алюминиевым покрытием, улучшающим его вибропоглощающие свойства.

   

Звукопоглощающие материалы применяются для изоляции посторонних звуков. Они имеют в своей основе вспененное (пористое) полотно — полиэтилен. В зависимости от свойств и качеств данного изолятора они бывают с фольгированным покрытием и без него. «Акцент» (открытоячеистая структура) и «изотон» (покрытый металлизированной пленкой) — основные представители данной группы.

К «плюсам» можно отнести высокие теплоизоляционные свойства, так как шумо- и звукоизоляционные вещества имеют низкую теплопроводность.

Звукоизолирующие материалы необходимы для изоляции автомобиля от внешнего шума. Они являются второстепенным материалом и применяются после виброизоляторов. Основными представителями звукоизолятора, которые имеют в основе вспененный полиэтилен и клеящую основу, являются:

• барьер;
• вибротон;
• сплен.

Звукоизоляция каркаса дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками — процесс, который не займет много времени. Для него необходимо запастись терпением и небольшим количеством инструментов:

• набором отверток для разбора обшивки двери;
• строительным феном;
• строительным ножом или ножницами;
• обезжиривателем/расворителем;
• прикаточным валиком;
• шумо- и виброизоляционный материалом.

Также необходимо определиться, какую выбрать «шумку». Это зависит от того, какого результата вы хотите достичь:

• улучшения качества аудиозвука;
• удаления скрипов и вибрации металлических элементов кузова для большего комфорта.

От вышеперечисленного будет зависеть, какая шумоизоляция дверей автомобиля будет использоваться:

• минимальная;
• стандартная;
• максимальная.

Рассмотрим вариант стандартной обработки двери. Для него необходимо:

• разобрать дверь, а именно — снять дверную обшивку, защитную пленку (если такая присутствует), чтобы получить полный доступ ко всем необходимым поверхностям;
• далее внутренние поверхности — обработать растворителем или обезжиривателем, чтобы на них не осталось жира, грязи и влаги;
• после этого с внутренней стороны двери клеится первый слой виброизоляционного материала вибропласта М1;
• следующий этап выполнения работ – нанесение слоя шумоизоляции. Это могут быть сплен или акцент.

Рекомендуем клеить вибропласт горизонтальными полосками и делать небольшой нахлёст друг на друга:

• технологические отверстия на двери заклеиваются вырезанным необходимой формы с небольшим нахлестом фольгированным алюминием («Виэк»);
• после этого на алюминиевую фольгу наклеивается виброизоляция (вибропласт М1). В результате получается одна склеенная поверхность, состоящая из двух слоев.

При выполнении всех операций главное — не нарушить правильность работы всех тяг и тросиков, а также электропроводки.

Звукоизоляция обшивки дверей автомобиля

Также рекомендуем не забывать про звуко- и виброизоляцию обшивки дверей автомобиля:

1. Необходимо проверить ее и залить герметиком (также можно воспользоваться термоклеем) все стыки обшивки детали, чтобы не было дополнительных шумов и скрипов.
2. Следующий шаг — обклеить внутреннюю поверхность обшивки звукопоглощающим материалом. Для этого можно использовать «Битопласт».
   

   

Все, что осталось сделать — это собрать дверь автомобиля, и можно тестировать результаты работы. Материалы для звуко- и шумоизоляции, перечисленные в статье, можно применять не только для дверей, но и для всего кузова

Самостоятельная шумоизоляция

Правильная шумоизоляция двери на авто своими руками зависит от цели этой операции. Исходя из этого, существуют четыре варианта:

1. Минимальный. Решает проблему уменьшения посторонних звуков, доносящихся с улицы. Является наиболее бюджетным. Материал наклеивается на сторону двери, являющуюся внешней.
2. Средний. Оптимальный вариант, являющийся недорогим и достаточно качественным. Кроме уменьшения уличного шума, позволяет установить акустическую систему в двери автомобиля.
3. Максимальный. Применяется при планировании установки усиленной акустической системы.
4. Экстремальный. Предназначен для случая, когда в дверях установлена мощная акустика.

Каждый из указанных вариантов можно произвести самостоятельно. Выбор зависит также от финансовых возможностей автолюбителя.

Выбор материалов шумовиброизоляции

При выборе материалов для шумоизоляции, надо обращать внимание на их технические характеристики. Все материалы делятся на следующие основные группы:

1. Вибродемпферы.
2. Шумоизоляторы.
3. Шумопоглотители.
4. Антискрипы.

Вибродемпфирующие материалы бывают битумные, мастичные и комбинированные. Основным показателем их эффективности является коэффициент механических потерь (КМП). Наиболее подходящие – материалы, диапазон КПМ которых составляет 0,8-0,9. Шумоизоляторы укладываются поверх вибродемпферов. Шумопоглотители имеют высокопористую структуру. Коэффициент поглощения звуковых волн ими может достигать значения 95%. Антискрипы уменьшают звуки, которые издают детали машины.

При решении автолюбителя выполнить шумоизоляцию дверей самостоятельно рекомендуется использование следующих материалов:

1. Вибропласт Silver. Представляет собой фольгу из алюминия, имеющую возможность самонаклеивания. Преимуществом является стойкость к нежелательному воздействию влаги, механическим воздействиям, появлению коррозии.
2. Вибропласт Gold.Имеет улучшенные характеристики.
3. Бимаст Бомб Премиум. Обладает самым высоким КМП среди битумно-мастичных материалов.
4. Сплэн. Устойчив к перепадам температур и атмосферным явлениям. Современной альтернативой является Акцент Премиум, который разработан конкретно для изоляции дверей от вибрации и шума.

Этот список не является исчерпывающим. Существует возможность купить комплект для шумоизоляции дверей автомобиля.

Подготовка

Перед тем, как начать осуществление процесса шумовиброизоляции следует приобрести следующие материалы и инструменты:

• отвертки, необходимые для разбора дверей;
• ножницы для металла;
• строительный фен;
• прикаточный ролик;
• обезжириватель;
• материалы для виброшумоизоляции.

Отвертки понадобятся для осуществления первого этапа – разборки дверей. Для получения доступа к внутренним частям следует снять обивку. Выкручивая крепящие винты, трудно запомнить, какой из них был в конкретном отверстии, что вызовет трудности при сборке. Рекомендацией является использование скотча, которым следует прикреплять отвинченные винты около своих отверстий. Разбор стеклоподъемника и механизма открывания не требуется. Эти элементы процессу шумоизоляции не помешают.

Установка шумоизоляции

То, как правильно сделать шумоизоляцию дверей своей машины, находится в зависимости от выбранного варианта. При стандартной обработке первое действие состоит в разборке двери. Для получения доступа к имеющимся поверхностям следует снять обшивку и защитную пленку при ее наличии. Процесс выполняется проведением двух этапов:

1. Обработка внутренних поверхностей со стороны салона.
2. Обработка поверхностей, обращенных наружу.

Поверхности перед началом процесса шумоизоляции надо обработать специальным составом с целью обезжиривания. Следует проконтролировать, чтобы не осталось следов жира, ржавчины, грязи. При очистке следует следить, чтобы не была поцарапана краска автомобиля, иначе в этом месте может со временем появиться коррозия. Работать надо в перчатках, чтобы не порезаться об имеющиеся острые углы деталей.

При шумоизоляции внутренних поверхностей для лучшего звучания акустики необходимо закрыть имеющиеся отверстия. При большом размере применяются стеклопластик или листовой алюминий. Затем наклеивают первый слой виброизоляционного материала. Предварительно следует нагреть лист с помощью строительного фена. После приклеивания надо прокатать по нему монтажным валиком. Рекомендуется наклеивать материал горизонтальными полосками, с применением нахлеста. Следующий этап – нанесение шумоизоляционного слоя. Затем осуществляется изоляция наружной поверхности двери. При выполнении процесса важным является не нарушать электропроводку, тросики и иные элементы.

После сборки дверей необходимо протестировать результаты своей работы.

Правильная шумоизоляция позволяет уменьшать посторонние звуки в салоне автомобиля. Процесс не является сложным и может быть выполнен своими руками.

Перед шумоизоляцией — разборка двери

Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.

Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.

Приступаем к шумоизоляции двери

Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold, при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.

Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери – первый шаг навстречу коррозии. Вторым слоем поверх виброизоляции раньше оклеивали Сплэном для тишины, так как обычный Акцент не мог справиться с влагой, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплэн 8 мм не выдерживал условий эксплуатации и банально отклеивался из-за не водостойкого клея. Сейчас доступен материал нового поколения — Акцент Премиум, который совершенно не боится воды: снаружи материал покрыт черной пленкой, а с обратной стороны используется влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело оклеивать премиальным Акцентом.

Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.

Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально — одним цельным. Станет тише.

Виброизоляция всех отверстий двери

Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.

Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом Бомб Премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери должно получиться что-то вроде жесткого закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.

Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.

Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.

Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая шумоизоляция дверей автомобиля позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант — шумоизоляция дверей автомобиля средний.

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

Третий вариант — шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.

Такая шумоизоляция дверей автомобиля используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

— Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

— Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

— Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

— Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона)

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

— Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

— Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

— Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

Для чего она нужна?

С помощью такого тюнинга достигаются разные цели. Это избавление от шумов, сквозняков, улучшение акустики и пр. Толщина металла дверей – самая маленькая во всем кузове. Материал резонирует со звуками, вибрирует, не препятствует посторонним шумам. При этом совокупная площадь значительная, поэтому их обшивка – первое, с чего следует начинать изоляцию салона.

Избавление от внешнего шума

Это одна из главных причин, по которой производится «шумка» дверей – так в простонародье называют шумоизоляцию. Если в автомобиль при вождении не попадают звуки с улицы, которые издают люди, другая техника, животные, промышленные предприятия, прочие источники, то водитель комфортнее себя чувствует. Его внимание сосредоточено на дороге и управлении автомобилем, он не отвлекается и при этом чувствует себя комфортно.

Избавление от посторонних скрипов и дребезга

Скрипы и дребезжание, которые издает собственный автомобиль, тоже могут раздражать, отвлекать водителя. Звукоизоляция в этом случае не решает проблему, но она поможет не отвлекаться на шум до его полного устранения.

Устранение чрезмерного задувания сквозняков в авто

В двери есть технологические отверстия. Обычно они закрыты обшивкой и не создают сквозняков. Но если где-то появились щели, обшивка перестала плотно примыкать, то монтируют дополнительный слой изоляции.

Улучшение закрывания двери

При закрытии автомобильных дверей они начинают вибрировать, также иногда не удается захлопнуть их с первого раза. Внедрение дополнительных слоев изоляции утяжеляет конструкцию. В результате она встает на место с первой попытки, без дребезжания, вибрации.

Улучшение звучания музыки в авто

Делая шумоизоляцию дверей, чтобы повысить качество звучания музыки в автомобиле, многие пытаются превратить конструкцию в полностью закрытый «ящик». Но это невозможно. Здесь есть сливные отверстия, щель для бокового стекла, а сами стенки недостаточно жесткие. При желании улучшить акустику, главное – избавиться от резонансов. Именно они формируют посторонние звуки, искажают воспроизводимый динамиком сигнал.

Способы шумоизоляции

У всех вариантов различается технология выполнения. Какой способ выбрать – личное дело каждого.

Минимальная

Ее цель – снизить уровень поступающего снаружи шума. Для использования серьезной акустики в автомобиле не подходит. Преимущества – простота монтажа, невысокая цена. Все, что требуется — это проклеить дверь сплошным слоем материала. Толщина – минимум 2 мм. Оклеивается поверхность дверной карты. Слой изолята выступает также в качестве защиты от пыли, воды. Этот способ часто выбирают для шумоизоляции передних дверей.

Средняя

Используется для снижения уровня поступающего снаружи шума, а также, чтобы улучшить звучание акустической системы. Преимущества – оптимальное соотношение цена-качество. Монтаж более трудоемкий, чем в первом случае. Накладывается виброизоляционный слой. Второй слой – шумоизоляционный. Дополнительно рекомендуется установить акустическую линзу.

Линза акустическая – специальное приспособление, напоминающее внешне линзу оптическую, но из иных материалов. Она фокусирует звуковую волну, не допускает ее рассеивания. В результате звук идет более четкий и громкий.

Максимальная

Применяется для улучшения звучания мощной акустической системы с динамиками в дверях. Устранение звуков снаружи не играет принципиальной роли, но эта проблема решается автоматически. Процедура предполагает больше шагов, чем минимальная и средняя. Перечислим все слои такой шумоизоляции:

1. Виброизолятор до 3 мм.
2. Шумопоглотитель с клеевой прослойкой.
3. Алюминиевая фольга на клеевой основе, используется для технологических отверстий.
4. жесткий виброизолятор до 2-3 мм.
5. Шумоизолят Сплэн или др.

Для шумоизоляции дверных карт укладывают слой виброизоляционного материала. Также осуществляют установку динамиков.

Экстремальная

Ее устанавливают для мощной акустики. Преимущества – полная изоляция от всех посторонних звуков, максимально чистое звучание. Дверь при этом становится намного тяжелее. Этапы проклейки дверей автомобиля:

1. Дверь армируют алюминиевыми планками или жестким виброизолятом.
2. Между армированными ребрами укладывают слой толстого вибропоглощающего материала.
3. Поверх кладут шумопоглотитель на клеевой основе.
4. Отверстия закрывают алюминием или специальной смолой.
5. Поверх укладывают виброизоляцию 3-4 мм.
6. Финальный слой делают из шумоизолятора.

Для обработки дверных карт также применяется вибро- и шумопоглотительные толстые материалы.

Полный перечень за что лишают водительских прав

Природа шума

Двери автомобиля выполнены из тонкого металла. На скорости при быстром движении они вибрируют от воздушных потоков, колеблются при неровностях дороги, резонируют при включении акустических систем. Тонкий металл пропускает внутрь салона звуки, которые исходят от проезжающих машин навстречу автомобилю или рядом с ним. Шум при поездке также создают различные элементы самого автомобиля, вибрирующие при движении транспортного средства:

• двигатель;
• трансмиссия;
• подвески;
• механизмы для выхлопа;
• ходовая часть;
• дверные уплотнители.

Такой вид шума называется «структурным». Его величина зависит от вида конструкции автомобиля.

Необходимые материалы

Обычно начинают с выбора подходящих материалов. Не стоит сначала разбирать двери и только потом приступать к изучению характеристик и свойств разных изоляторов. Вы только зря потратите время. Всех интересует, какую шумоизоляцию лучше выбрать для дверей своего автомобиля, чтобы шумопоглощение было на самом высоком уровне, удовлетворяло автовладельца. Тут многое зависит от того, какого результата вы хотите добиться. За подобную работу стоит браться, если вы хотите:

• снизить уровень шума примерно на 30-40%;
• обеспечить более тихое закрывание дверей;
• улучшить звучание музыки в салоне;
• повысить общий уровень комфорта внутри автомобиля.

Здесь нельзя сказать однозначно, какая конкретно шумоизоляция для двери будет лучше. Не лишним будет разобраться в ассортименте, поскольку каждый вкладывает свой смысл в понятие хорошей изоляции для авто. Из-за этого каждый выбирает собственный, подходящий именно ему материал. Вообще изоляторы, которые могут применяться для обработки дверей, делятся на несколько категорий.

1. Бимасты. В них входит слой мастики и битума. Современный шумоизоляционный материал, который появился на рынке относительно недавно. Отлично справляется со своими функциями. Изготавливается слоем от 2 до 5 миллиметров. Внешнее покрытие может создаваться из алюминия, бумаги и ткани.
2. Вибропласты. Эта категория шумоизоляционных материалов характеризуется отличной эластичностью. Всего имеется три слоя. Снизу используется слой клея, за ним идёт фольга, а завершает всё полимерный слой с эффектом водопоглощения. Наиболее часто используется вибропласт с маркировкой М2. Нагревать перед укладкой не нужно, реализуется в виде листов.
3. Визомат. Это материал с клеевой основой, слоя из битумно-полистироловой смеси с антиагдезионной прокладкой. За счёт своей конструкции изолятор дополнительно справляется с вибрациями. Чтобы уложить лист материала, потребуется использовать строительный фен для нагрева до нужной температуры. Выдерживает температурные нагрузки в диапазоне от -40 до +70 градусов Цельсия.

Определившись с целью, каждый автовладелец сможет самостоятельно определиться с материалом для шумоизоляции дверей. Решайте, какой изолятор для автомобиля нужен вам, чтобы обеспечить лёгкую укладку с достаточно эффективным результатом. Чем тише вы хотите сделать в салоне, тем более серьёзную шумоизоляцию придётся провести. При наличии обычной аудиосистемы, если вы не любите слушать громкую музыку, воспользуйтесь Бимастом или Визоматом, который следует обработать лишь плоские поверхности дверей. Для меломанов и поклонников мощной акустики придётся тщательно обработать все внутренние поверхности и технологические отверстия. Использование перечисленных материалов считается правильным решением, поскольку они:

• экологически безопасные;
• доступные по цене;
• не образуют вредные испарения при нагреве;
• обладают удобными размерами;
• выдерживают температурные нагрузки в широком диапазоне;
• защищают от влаги и коррозии.

Обработка дверей не отнимет много сил и времени. Здесь главное – действовать последовательно, поэтапно разбирая конструкцию и устанавливая всё в обратном правильном порядке.

Последовательность процедуры

Если вы решили самостоятельно заняться шумоизоляцией дверей, работу рекомендуется выполнять с соблюдением определённой последовательности, придерживаясь важных правил и рекомендаций. Вообще работу можно разделить на 3 главных этапа:

• демонтаж;
• установка изоляционных материалов;
• обратная сборка.

При этом установка включает в себя монтаж виброизоляционных и шумоизоляционных материалов. Делается это именно в такой последовательности.

Демонтаж

Чтобы выполнить правильную шумоизоляцию дверей автомобиля, для начала придётся подготовить элемент к нанесению специальных материалов. Вообще разобрать дверь не так сложно. Хотя на некоторых автомобилях есть свои нюансы, из-за которых владельцы сталкиваются с проблемами ещё на этапе демонтажа. Набор инструментов и материалов будет состоять из:

• отвёрток;
• ключей;
• строительного ножа;
• обезжиривателя;
• изоляционных материалов.

Первой снимается старая обшивка, что откроет доступ ко внутреннему пространству. Проблема здесь в необходимости запомнить расположение всех крепежей. Выйти из ситуации можно простой маркировкой или с помощью скотча, которым крепежи приклеиваются около своего отверстия. А вот на что не стоит тратить силы и время, так это на демонтаж стеклоподъёмников и механизмов открывания дверей. Они не станут помехой для качественной шумоизоляции. Когда демонтаж закончен, обязательно зачистите от загрязнений металлические поверхности и обработайте губками или ветошью без ворса, смоченными в обезжиривателе. Подойдёт обычный недорогой Уайт Спирит. Старайтесь не задеть лакокрасочное покрытие и не нанести механические повреждения. Иначе рискуете своими руками создать очаг для развития коррозии.

Виброизоляция

Некоторые игнорируют этап с проведением виброизоляции дверей, тем самым допуская серьёзную ошибку. Виброзащита нужна для того, чтобы поглощать собственные звуки от вибраций дверей и снижать уровень шума, поступающего снаружи. Виброизоляцией оклеивается внутренняя сторона, расположенная ближе к дороге. В качестве изоляторов вибрации подойдут следующие материалы:

• Битопласт;
• Визомат;
• Вибропласт Голд;
• StP Aero Plus;
• Акцент Премиум;
• Бомб Премиум.

StP заметно выигрывает у Вибропласта по весу, из-за чего активно применяется автомобилистами. Не стоит серьёзно увеличивать массу двери, поскольку от этого быстрее начнут изнашиваться петли. Плюс StP отличается более широким температурным диапазоном, потому его рекомендуют использовать в регионах с очень холодными зимами.

Для работы с виброизоляторами обязательно надевайте защитные перчатки. Иначе вы рискуете поранить пальцы и руки острыми краями изоляторов.

• Оклеивается вся поверхность, насколько это возможно. Но не нужно трогать усилители двери.
• При наличии динамиков в дверях их рекомендуется обработать Битопластом. Так будут отражаться звуковые волны от дверей, в результате чего удастся получить более чистое звучание. Но использовать Битопласт везде не стоит, поскольку материал характеризуется способностью впитывать влагу.
• Далее можно применить слой Акцент Премиум. Очень достойный виброизолятор, который стал достойной заменой для Сплэна. Акцент специально разрабатывался для обеспечения эффективной защиты от вибраций. Материал не боится контакта с влагой.
• Изделие двухслойное. Первый слой имеет чёрный окрас, а нижний – зелёный. Второй является клеевой основой, который отличается внушительной водостойкостью. Эта характеристика позволяет материалу долго удерживаться на металлических поверхностях.
• Чтобы добиться эффективной виброизоляции, все технологические отверстия лучше перекрыть. Если они большие, воспользуйтесь листами алюминия или стеклопластиком;
• Далее идёт слой Визотмата или Бимаста. Бимаст более тяжёлый, что негативно влияет на вес двери после завершения работ;
• Когда качество звука не играет ключевой роли и водитель пользуется обычной аудиосистемой, можно заменить Бимаст на StP Aero. Такой материал легче, поэтому нагрузка на петли окажется ниже.

Теперь можно переходить к следующему этапу.

Шумоизоляции

Далее следуют рекомендации касательно того, как правильно самостоятельно можно делать шумоизоляцию дверей своего автомобиля. Эта процедура предназначена для того, чтобы снизить уровень шума, поступающего в салон с улицы. Дополнительно шумоизоляция рассеивает звук динамиков, за счёт чего качество звучания повышается.

• Шумоизоляционные материалы наносятся сверху виброизоляционного слоя;
• Снизу от нижней точки оставьте 3-4 сантиметра;
• Чтобы изолировать обшивку, можно взять несколько слоём вибропласта и оставить запасы по краям;
• Тщательно заделываются все стыки;
• После нанесения материала все излишки нужно обрезать;
• Подобная обработка позволяет исключить стуки и лишний шум;
• При наличии пластиковых элементов их обклеивают Маделином.

Ничего сложного здесь нет. Но нужно быть аккуратным и последовательным в своих действия. Упустив какие-то важные моменты, вы рискуете испортить результат проделанной работы. Часто автомобилисты допускают довольно распространённые ошибки. Чтобы их исключить, воспользуйтесь несколькими советами.

1. Откажитесь от применения Сплэна. Этот материал раньше был вершиной в вопросе шумоизоляции. Но ему на смену пришли более современные и эффективные изделия. Сплэн негативно меняет качество звучания музыки, способствует образованию внутри дверей влаги, от чего быстро отклеивается, плюс провоцирует образование коррозии.
2. Приклеивать материал нужно горизонтальными полосами. И делается это обязательно внахлёст. Оставлять промежутки между листами не стоит, иначе результат не оправдает ваши ожидания.
3. Делая одно, старайтесь не испортить другие. Часто водители необдуманно подходят к работе, заклеивая изоляторами буквально всё на своём пути. Такая неаккуратность часто приводит к тому, что обрывается проводка, ломаются тросики, перекрываются рабочие механизмы, из-за чего перестают работать замки или стеклоподъёмники.
4. Качество изоляции и вес материала. Ищите золотую середину. Не стоит гнаться за самыми толстыми и эффективными шумоизоляционными изделиями. По факту в большинстве случаев они не нужны, чтобы добиться хорошего результата. А тяжёлая изоляция нагружает петли дверей, из-за чего они быстро изнашиваются и ломаются.

Когда вы закончили всю работу, последовательно соберите двери в обратном порядке. Здесь обычно не возникает серьёзных трудностей. Особенно у тех, кто предварительно позаботился о правильной маркировке.

Монтаж шумоизоляции

Перед тем, как снимать пластиковую обшивку, возьмите маркер и очертите границу, где у вас заканчивается обшивка. Благодаря этой отметке при поклейке изоляции вы не будете выходить за границы, все будет выглядеть аккуратно, и ничего не будет торчать.

Еще одна ошибка заключается в том, что водители плохо вымывают или вообще не вымывают углубления в двери.

Все углубления нужно вычистить, вымыть, вытереть насухо, а затем обезжирить (лучше Уайт-Спиритом, он не портит краску). Если шумоизоляция плохо приклеена, корпус начинает гнить из-за образования конденсата

Отсутствие меток

Это самая распространенная ошибка! Помечаем места расположения клипс перед монтажом. Часто не метят, где находятся клипсы, а закатывают отверстия виброидом. В этом случае для поиска отверстий приходится ковырять отверткой.

Места расположения клипс не заклеиваем, после монтажа приклеиваем на эти места «антискрип», клипсы хорошо встают на свои места, не болтаются и обшивка закроется очень легко.

«Шумки много не бывает»

Это очередная ошибка, шумоизоляцией заклеивают все, что можно – ребра жесткости и абсолютно все поверхности.

Делать этого не нужно, так как в узких щелях накапливается конденсат, что приводит к образованию коррозии (как и в случае плохо приклеенной шумоизоляции).

Заклейка спленом где не нужно

Часто Спленом заклеивают внутренние поверхности внешних стенок, внутри углублений в конструкции двери.

Этот материал не любит влагу, и со временем отклеивается, падает на нижнюю часть конструкции двери и валяется там, перекрывая дренажное отверстие.

В результате там собирается влага, которая вызывает появление коррозии. Поэтому Спленом не заклеивайте, есть специальные материалы для обработки этих мест.

Также при заклеивании внутренней поверхности не перекрывайте дренажные отверстия в нижней части конструкции двери. То, к чему это может привести, только что рассказал. Иными словами, наклеиваем не до самого низа, оставляем зазор примерно на 3 см.

Не используется антискрип

Обрабатываем «антискрипом», в первую очередь, все клипсы, какие есть – на пластиковой обшивке с внутренней стороны нужно заклеить, так как пластик трется о пластик и возникает скрип. Так же обрабатываем все провода, щедро перематывая из «антискрипом». Зимой оболочка проводов затвердевает от холода, провода бьются об обшивку, опять-таки, вызывая акустический дискомфорт.