Почему потеют стекла в машине и что с этим делать 0 4004

Почему потеют стекла в машине и что с этим делать

Итак, поднимите руки те, у кого стекла в машине никогда-никогда НЕ потеют!

Что, нет таких? Ничего страшного! Время от времени стекла запотевают в абсолютно любом автомобиле. Будь то старый дедушкин «Москвич» или новенькая BMW с системой «антиконденсат». Только в одних авто это происходит постоянно, в других – реже.

Поэтому давайте разберемся, почему потеют стекла в машине и чем это грозит. И узнаем, что делать, чтобы не допустить запотевания или ликвидировать уже имеющуюся испарину. Изучим все известные методы и решим, какие из них реально работают, а какие не приносят никакой практической пользы.

В чем опасность запотевших окон?

То, что управлять автомобилем с запотевшими окнами очень неприятно, – неоспоримый факт. Ничего не видно, сложно перестраиваться, есть риск задеть бордюр или не заметить какой-то знак и получить за это штраф.

Кроме того, когда стекла в машине постоянно потеют, это косвенно свидетельствует о высокой влажности в салоне. Из-за этого металлические детали быстрее поддаются коррозии, а текстильные элементы покрываются плесенью. Воздух в автомобиле становится затхлым.

Даже если явной плесени вы не видите, это не значит, что все хорошо. Под действием сырости тканевая обивка быстрее теряет свою привлекательность и прочность. Да и некоторые механизмы в один прекрасный момент могут резко заклинить. Автомобиль – вещь очень дорогая, и до слез обидно, когда замечаешь на своей ласточке хотя бы маленькую царапинку или след ржавчины.

Заранее соглашаемся с вашим немым протестом: сложно представить, чтобы современные машины «потели» настолько, чтобы провоцировали развитие плесени и ржавчины. В старых отечественных моделях это, возможно, и было, а в новых нужно очень постараться, чтобы салон начал гнить: вовремя не просушивать его, постоянно заносить в него сырость.

Однако главная проблема мокрых окон отнюдь не в недостаточном комфорте. Самое плохое, к чему приводят запотевшие стекла, – повышенная аварийность.

За примером далеко ходить не надо: вы начали сдавать назад и не заметили спешащую в магазин бабушку. Или же решили обогнать впереди идущий автомобиль, но из-за запотевших окон и зеркал не увидели, что заднее авто тоже начало обгон. А чего стоит маневрирование на парковке! В условиях недостаточной видимости вы можете повредить и свою собственную машину, и заодно несколько чужих. Хорошо еще, если при этом вы не задавите ребенка или какое-то животное.

И все понимают: испарина на стеклах – это очень плохо и очень опасно. Управлять автомобилем с запотевшими стеклами нельзя. Все понимают, но не все с этим борются.

Почему потеют стекла в машине: причины

Почему потеют стекла в машине: причины

Знаете ли вы, почему потеют стекла в машине? Многие сейчас пошутят, что из-за того, что кто-то из пассажиров едет с похмелья. Да, алкогольный «выхлоп» усиливает испарение, но не является главным фактором.

Чтобы понять, почему потеют стекла в машине, нужно вспомнить школьный курс физики: появление конденсата всегда связано либо с перепадом температур, либо с высокой влажностью воздуха. Именно поэтому чаще всего стекла потеют зимой (когда наблюдается большой температурный перепад между наружной и внутренней поверхностями стекла) или во время дождя (когда воздух насыщен водяными парами).

В связи с этим можно назвать 3 главные причины запотевания стекол автомобиля:

  • Дыхание человека. Чем больше людей находится в машине, тем сильнее потеют окна.
  • Забор влажного воздуха извне. Если на улице сыро, то при работе вентиляционной системы и печки вся эта влага втягивается в салон.
  • Сырость в салоне. Она вызывается промокшими ковриками, сырой обувью, хранением в авто мокрой одежды и т. д.

Что делать? Очевидно, что избавиться от запотевания стекол можно либо путем уменьшения влажности в салоне, либо хорошим вентилированием авто.

Что делать, если потеют стекла в машине: бесполезные методы

Итак, почему потеют стекла в машине, разобрались. Осталось решить, что с этим делать. Если вы пороетесь в интернете… Хотя, скорее всего, вы это уже сделали и нашли массу совершенно бесполезных советов, которые на практике не работают. Все они направлены исключительно на устранение причин запотевания стекол. Несколько из них мы и разберем:

Совет №1: Садитесь в автомобиль только в чистой обуви. Делайте что хотите: отряхивайте ноги перед посадкой в авто, держите под сиденьем щетку или веник для чистки обуви. Главное – не заносите сырость в салон. И тогда стекла будут меньше потеть.

Совет не лишен логики. Да, чем меньше сырости заносится в салон, тем лучше для машины. Однако как вы это себе представляете? Летом будете шлепать в бахилах по лужам, а зимой по полчаса выковыривать снег из протектора ботинок? Или заведете «сменку» чисто для вождения, а уличную обувь каждый раз станете аккуратненько упаковывать в пакет? Тогда уж и пассажирам выдавайте тапочки на входе.

Совет №2: Используйте резиновые коврики. Они спасают, когда у вас нет времени стряхивать снег или воду с ног.

Собственно большинство россиян именно так и делает – использует резиновые подставки. Растаяв, снег образует лужицу на коврике. Потом вы просто выливаете воду на улицу и все. Данный метод опять же предназначен больше для защиты днища автомобиля от коррозии, чем для профилактики испарины. От использования ковриков стекла в машине меньше потеть не станут.

Совет №3: Не перевозите в машине мокрые вещи. В крайнем случае упакуйте их в полиэтиленовый пакет.

В комплексе со всеми мероприятиями данный метод, возможно, и играет какую-то роль. Но, во-первых, кто из нас всегда возит с собой пакеты для упаковки сырых предметов? А во-вторых, если вентиляция в салоне плохая, то стекла в машине так и будут потеть.

Совет №4: Правильно используйте печку и вентиляционную систему. Если на улице влажно, лучше переключить системы в режим круговой циркуляции (рециркуляции) воздуха, то есть без захвата уличных воздушных масс.

Совершенно бестолковая идея. Некоторые «специалисты» даже утверждают, что когда воздух из салона многократно прогоняется через печку, он становится более сухим, отчего стекла в машине перестают потеть. Как показывает практика, все происходит в точности до наоборот: при рециркуляции стекла авто мгновенно покрываются плотным слоем испарины.

Итак, на какой сайт ни зайди, – везде на полном серьезе рекомендуют именно эти способы борьбы с запотеванием автомобильных стекол. Вы можете на все 100% следовать этим четырем советам, но так и будете недоумевать, почему же у вас в машине стекла потеют, как прежде. А все потому, что эти способы НЕ РА-БО-ТА-ЮТ!

Вентиляция салона

Что делать, если стекла в машине потеют: эффективные методы

Как мы уже поняли, удаление влажных предметов из салона практически не помогает избавиться от конденсата на стеклах авто. Особенно если вы едете куда-то всей семьей. Чем больше вас в машине, тем крепче потеют стекла. Вы же не скажете супруге: «Дорогая, у меня от вас с детьми конденсат на окнах, давайте вы доберетесь на такси?!»

Так как же понизить влажность в машине? – Конечно же, с помощью самой обычной вентиляции! А также с помощью просушки салона.

Для качественного вентилирования салона авто рекомендуется:

  1. Хорошенько просушить салон перед поездкой. Перед прогревом авто неплохо бы проветрить. Тогда стекла будут меньше потеть.
  2. Содержать вентиляционную систему автомобиля в исправном состоянии. Проверять, не засорились ли фильтры, хорошо ли работают клапана.
  3. При движении в дождливую погоду слегка приопускать стекла, а в конце поездки некоторое время держать дверцы машины открытыми. А зимой некоторые дальновидные водители за несколько минут до остановки переключаются с печки на холодный обдув. Это не только помогает минимизировать риск запотевания при следующей поездке, но и препятствует образованию наледи на кузове.
  4. При появлении признаков запотевания включить вентилирование салона на максимум, направив обдув на стекла.
  5. Иметь в салоне чистые сухие салфетки для протирания стекол. Они нужны, если вы торопитесь и не можете ждать, пока обдув высушит испарину.
  6. Проверить циркуляцию воздуха в салоне. Свободному движению воздушных масс могут мешать слишком большие и плотные шторки, развешанная на крючках одежда и нагромождение багажа в салоне. Также стоит проверить, как работают вентиляционные шахты в багажнике.
  7. Произвести модернизацию багажника путем вырезания небольших проемов в боковой обшивке. Да, иногда ответ на вопрос о том, почему потеют стекла в машине, кроется именно в недостаточном воздухообмене между салонным и багажным отделениями. Даже при нормально функционирующей шахте! В данном случае в обшивке делают прорези, а затем их аккуратно закрывают пластиковыми решетками. Автовладельцы редко прибегают к столь кардинальному методу, но те, кто с болью в сердце решился на такое изуверство, довольны результатом.

Использование химии от запотевания

Итак, главной причиной, почему потеют стекла в машине, является недостаточная вентиляция салона. Однако когда времени на тщательное вентилирование авто нет, да и салфеткой протирать стекла особо некогда, на помощь приходят специальные химические вещества в виде жидкости, аэрозоля или мастики.

Они препятствуют формированию конденсата и не дают каплям воды удерживаться на стекле. Такие средства прекрасно справляются со своей задачей, одного нанесения хватает на несколько поездок. Главный недостаток таких «антизапотевателей» заключается в том, что наносить их нужно преимущественно на чистые сухие поверхности. Иначе эффект будет нулевым. Правила нанесения таких средств указываются на упаковке, поэтому мы не станем вдаваться в подробности.

Если тратиться на спецвещества не хочется, вы вполне можете обойтись жидкостями типа «Антилед» или «Незамерзайка». Неплохой эффект дает обычный этиловый спирт, особенно если его смешать с глицерином (в пропорции 20:1).

Химия от запотевания

Заключение

Повторимся: ответов на вопрос о том, почему потеют стекла в машине, много, а главный из них – плохая вентиляция. Между тем у одних водителей испарина на окнах вызвана забитым салонным фильтром, у других – нарушением оттока воздуха в багажнике, а у третьих просто дизельное авто, которое в принципе плохо прогревается, хотя обдувается нормально. В каждом случае следует разбираться индивидуально.

Если проблем с вентиляцией нет, – проветривайте салон, врубайте обдув на полную мощность, и через пару минут наслаждайтесь хорошей обзорностью стекол.

Однако для пущей уверенности в защите от испарины мы все же рекомендуем лишний раз не пренебрегать чистотой салона: стряхивать снег с обуви, не проливать напитки (особенно алкогольные) внутри авто и не бросать мокрые вещи на кресла.

ПредыдущееСледующее

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Антифриз: различие, цвета и составы 0 88

Антифриз: различие, цвета, составы

Какими бывают антифризы по цвету, составу, качеству? Чем они отличаются друг от друга и от тосола? Как сориентироваться в разнообразии видов, и какой антифриз все-таки лучше заливать в двигатель автомобиля?

Итак, давайте разбираться по порядку.

Антифриз – это жидкость, служащая для охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Производители придают ей особые свойства, чтобы она не вскипала при высоких температурах, но и не замерзала на морозе. Для этого ее изготавливают из спирта и дистиллированной воды. Кроме того, в антифризы добавляют специальные присадки – ингибиторы коррозии, за счет чего повышается срок службы мотора и период эксплуатации самого антифриза.

Виды антифриза

Сегодня все антифризы можно условно поделить на 4 типа:

  1. Традиционные.
  2. Гибридные.
  3. Карбоксилатные.
  4. Лобридные.

Рассмотрим отдельно каждый из этих видов.

Традиционные антифризы

Традиционные антифризы содержат исключительно неорганические присадки. В их число входят силикаты, которые тонкой пленкой обволакивают двигатель изнутри и тем самым существенно снижают теплоотдачу.

Традиционные антифризы являются самыми дешевыми, но и срок их службы не превышает 2-х лет. Кроме того, уже при температуре 100–110 градусов они вскипают и начинают образовывать осадок. А осадок, как известно, приводит к засорению или даже поломке двигателя и радиатора.

Кстати, наш старый-добрый советский ТОСОЛ – это тоже традиционный антифриз (более подробно про ТОСОЛ можно прочитать здесь). Сегодня этот вид антифриза практически не используется. В новые машины на заводе его не заливают, и лишь владельцы советских машин продолжают покупать его для своих «Волг», «Москвичей» и «Жигулей».

Антифриз гибридный G11 зеленый

По одним классификациям G11 – традиционный антифриз, по другим – гибридный (то есть тот, в котором используются как неорганические, так и органические присадки).

В принципе все зависит от производителя. Одни фирмы ставят маркировку G11 на гибридные жидкости, другие же бессовестно клеят этикетки «G11» на канистры с традиционной «охлаждайкой».

Как правило, G11 продается в зеленом цвете. Срок службы – 2–3 года. Не подходит для современных автомобилей.

Антифриз карбоксилатный G12 красный

G12 имеет ту же базу, что и G11. Но по сути G12 стал своеобразным эволюционным прорывом в производстве антифризов. Существенная разница достигается за счет применения карбоновой кислоты.

Усовершенствованные присадки в G12 выдерживают более высокие температуры и при этом не образуют термоизолирующей пленки в рубашке двигателя. Именно это и нужно современным высокооборотным автомобилям. Конечно, отсутствие защитной пленки делает мотор более уязвимым к коррозии и кавитационных прцессов, но химики-технологи нашли выход и из этой ситуации: антикоррозионные присадки оказывают «адресное» воздействие на очаги повреждения металла.

Карбоксилатные антифризы лучше защищают двигатель от коррозии и кавитации. Кроме того, срок их службы почти вдвое выше, чем у традиционных или гибридных антифризов. G12 нуждается в замене примерно раз в 5 лет.

G12 выпускается в красном цвете. Этот класс антифризов сегодня считается самым распространенным. Он подходит как для современных машин, так и для отечественных «старушек».

Антифриз лобридный фиолетовый: G12+, G12++ или G13

Деление антифризов по классам настолько условно, что в разных источниках лобриды маркируются по-разному. Одни утверждают, что G12+ – это уже лобрид. Другие пишут, что G12+ и G12++ – лишь улучшенные версии карбоксилатного антифриза G12, а G13 – это совершенно новый вид.

Здесь работает одно правило: чем выше класс, тем дольше срок службы охлаждающей жидкости. В составе лобридного антифриза G12+ органическая основа и немного минеральных присадок. Такая жидкость способна прослужить без замены до 10 лет.

G13 – антифриз на базе пропиленгликоля. Во всех предыдущих жидкостях в качестве спирта в основе использовался этиленгликоль. Такой антифриз более экологичен и долговечен. Его производители считают, что G13 вообще никогда не нуждается в замене. G13 рекомендован для спортивных машин и форсированных автомобилей.

Что касается цвета, то G12 выпускается в красных оттенках, G13 – в фиолетовых.

Антифриз и его свойства

Антифриз и его свойства

Итак, какими свойствами должен обладать антифриз, чтобы его можно было смело заливать в двигатель автомобиля? Требуемые характеристики:
Низкая температура замерзания. Важно, чтобы автомобиль не испытывал проблем со стартом и движением даже при сильных морозах. Это достигается за счет добавления в антифриз спиртов (этиленгликоля или пропиленгликоля).

Высокая температура кипения. Кипящий антифриз – угроза для двигателя. Если жидкость вдруг вскипела, автомобиль как минимум встанет посреди дороги. Кроме того, кипение активизирует коррозию металлов внутри двигателя.

Низкая вспениваемость. Повышенная вспениваемость охлаждающей жидкости – это снижение теплоотдачи двигателя, риск образования воздушных пробок, а в результате – перегрев и даже поломка мотора.

Высокая кавитационная устойчивость. Кавитация (гидроудары и вибрации, возникающие в процессе сгорания топлива в цилиндрах) вызывает местное разрушение металла, усиливает образование осадка, ухудшает теплопроводность антифриза.

Низкая агрессивность по отношению к резиновым и пластиковым деталям. Резина и пластик склонны к высыханию, потере эластичности, растрескиванию. Охлаждающая жидкость должна защищать их от этого.

Способность защищать двигатель от коррозии. Смесь воды и спирта – катализатор коррозионных процессов на поверхности металлов и их сплавов. В чистом виде такая жидкость – смерть для мотора.

Чтобы антифриз выполнял все эти функции, он должен иметь очень сложный и сбалансированный состав, в котором с предельной точностью вымерено количество всех присадок. И качественные антифризы соответствуют этим требованиям, что, несомненно, радует.

Осталось только найти этот самый «качественный антифриз». На рынке сотни марок охлаждающей жидкости, и далеко не все они хорошего качества. Именно поэтому автопроизводители прямо в сопроводительной документации к машинам указывают, антифризами каких конкретных марок они рекомендуют пользоваться.

Антифриз – это не бензин: за период владения автомобилем вы замените его от силы 1–2 раза. Но не в меру сообразительный русский человек и тут пытается смухлевать, – залить в двигатель более дешевый антифриз неизвестного бренда. Поверьте: экономия от этого будет минимальной, а вот риск испортить движок некачественной охлаждающей жидкостью очевиден.

Антифризы, о которых вы даже не слышали

А может, и слышали, но не использовали на практике.

Итак, самый распространенный вид антифриза – моноэтиленгликолевый. В Европе уже можно купить более эффективный и «чистый» пропиленгликолевый антифриз. Также встречаются диэтиленгликолевые и триэтиленгликолевые антифризы. Однако в действительности видов охлаждающей жидкости куда больше. Среди них:

Солевые.

Солевой антифриз – это простой водный раствор соли или соляной кислоты. Температура замерзания таких растворов – соответственно минус 20 и минус 35 градусов. Однако такая смесь пагубно влияет на двигатель: она буквально разъедает металлы. Поэтому использовать солевые антифризы можно только кратковременно, в вынужденной ситуации, когда ехать нужно, а нормальной «охлаждайки» нет.

Спиртовые.

Спиртовые антифризы не замерзают даже в самые суровые морозы. Но такую горючую жидкость лучше не использовать в двигателе. Их применяют для пневматических тормозов и приготовления стеклоочистителей.

Глицериновые.

Глицериновые антифризы при отрицательных температурах становятся более вязкими, а при минус 40 градусах и вовсе перестают выполнять свои функции. В двигателе автомобиля такая жидкость не к месту, но в отопительных системах ее успешно применяют.

Специальные антифризы для систем отопления.

Те антифризы, которые мы используем в автомобилях, не подходят для систем отопления. Главная причина – их высокая токсичность. Охлаждающие жидкости для систем отопления изготавливают на базе глицерина или пропиленгликоля.

Антифризы и стандарты

Единого стандарта на антифризы и их обозначение нет. В каждой стране используется свой. Например, в США для этиленгликолевых жидкостей действует норма соответствия ASTM, а для пропиленгликолевых – SAE. Volksvagen ориентируется на допуски G11, G12, G12+. В Японии в обозначении указывается даже цвет антифриза. В нашей стране имеется ГОСТ, но разрабатывался он еще при СССР и теперь на него никто не смотрит.

Впрочем, каждый производитель вводит собственные стандарты на состав, цвет и обозначение антифриза, поэтому рядовому потребителю порой сложно сориентироваться в этом беспорядке.

Здесь вы можете более подробно узнать об отличиях G11, G12, G12+, G12++, G13 и G13+, о составе антифризов, их цвете и характеристиках, о том, как проверить качество антифриза при покупке. А также о том, что лучше: тосол или антифриз. И в каких случаях допустимо применять ту или иную охлаждающую жидкость, можно ли смешивать антифриз с тосолом или делать «коктейль» из разных марок антифриза.

Обгон через сплошную — лишение прав или можно оспорить правоту? 0 111

Обгон через сплошную - лишение прав или можно оспорить правоту

Ситуация с обгоном — это настолько рядовое событие на дороге, что с ней обязательно сталкивался каждый, даже самый неопытный автовладелец.

Схема традиционна, как само устройство российских дорог: идешь на обгон фуры, большого грузовика, соблюдая все известные правила, но «внезапно» прерывистая разметка исчезает, не оставляя иного шанса, кроме как завершения обгона через сплошную полосу дорожного полотна!

Чем чреват обгон по сплошной в подобной ситуации.

Ответ автоюриста:

За пересечение сплошной разметки без оснований полагается штраф, реже — лишение прав. Поэтому, первое, что надо понимать: вовсе не любое пересечение разметки — это административное правонарушение. Так, приступая к обгону с прерывистой, водитель имеет все законные права вернуться на свою полосу уже через сплошную линию. Если такой момент будет зафиксирован автоматизированными камерами слежения на дороге, инспектором лично или просто поставят перед фактом документы о штрафе, следует уверенно ссылаться на пункт 11.4 ПДД. Именно этот пункт требует от участника движения после обгона совершить возвращение на свое прежнее место в рамках оставленной полосы.

Это работает даже в ситуации, когда постановление вынесено. Обжаловать последнее доступно через обращение к руководству местного ГИБДД или непосредственно к суду. Упор делается на такие обстоятельства, как:

  1. Нечёткая разметка полотна. Правда, судье потребуются снимки с привязкой к местности, положению авто.
  2. Наличие крайней необходимости. Кроме возвращения на прежнюю полосу, имеются ситуации, обычно именуемые «вынужденными». Например, «во избежание ДТП», когда опасность представляет внезапное появление автосредства из-за поворота или лесополосы. В помощь будут свидетели и видеозапись, поскольку словам суд не верит.
  3. Отсутствие владельца за рулём. При условии предъявления доверенности, билетов или иных документальных подтверждений нахождения вне города или места фиксации нарушения, его легко отменить.
  4. Некорректное автоматическое определение госномера авто. Иногда камеры срабатывают с долей дефекта, приписывая номерные знаки одного ТС другому. Из практики очевидно, что снимок из приложения к постановлению о штрафе должен показывать отчетливо именно машину владельца. Если возникают сомнения в качестве фото, отменить наложенное наказание будет проще простого.
  5. Съемка нарушения. При остановке дорожным инспектором следует добиваться от последнего продемонстрировать видео происходившего административного нарушения. Прибор обязательно должен быть опломбирован надлежащим образом (иметь лицензию, даты калибровки, поверки). Только спецприборы допускаются сегодня к использованию в указанных целях. Никаких бытовых камер не может быть привлечено официальным лицом по факту установления нарушения!

Стоит помнить: в законодательстве РФ нигде не говорится, что начиная обгон в разрешенном месте, завершать можно «через сплошную». Однозначной трактовки ситуации с авто, выехавшим на встречную в допустимом месте, а завершившим маневр в неположенном, нет! Все инциденты рассматриваются в индивидуальном порядке. Пункт 11.1 ПДД РФ отчетливо определяет: водитель должен удостовериться, что полоса для выезда свободна на должном расстоянии, чтобы не создавать при обгоне опасности и помех движению остальных участников.

Сплошная линия никогда не начинаться внезапно и не заканчивается

В помощь автолюбителю при разборе судебной практики напрашивается еще несколько пунктов:

Разметка

Согласно ГОСТу, сплошная линия никогда не начинаться внезапно и не заканчивается. Сначала в разметочное поле должна входить «линия приближения» — прерывистая черта, чьи штрихи в 3 раза превосходят промежутки между ними. Это 50-100 метров «предупреждающей».

Если такая «разреженная» черта стерлась или скрыта снежной массой, то шанс отстоять права велик. Стоит сделать снимки и видео с привязкой к местности. А если остановит инспектор, то в протокол непременно заставьте внести указание на отсутствии разметки.

Не было возможности вернуться на полосу вовремя

Согласно российским ПДД, нельзя препятствовать обгону, повышая скоростной режим или манипулируя иным образом. Таким образом, если вам специально наносят этот вид ущерба, «давя на газ», то злоумышленник нарушает ПДД. При наличии доказательств, дело будет выиграно.

Стоит обратить внимание, что почти каждый случай не уникален. Поэтому всегда можно найти аналогию успешной практики защиты своих интересов. Надо лишь интересоваться, читая автофорумы, «адвокатские гостиные» и прочие тематические ресурсы для автолюбителей!