Когда менять и как проверить сцепление — возможно срок службы подошел к концу

Почему педаль сцепления стала тугой

Если автомобиль совсем новый, то, возможно, произошел так называемый клин привода. Это самая легкая неисправность, которую можно отрегулировать самостоятельно. Но если речь идет о более старом авто, то, возможно, проблемы серьезнее, и затрагивают весь узел.

Чаще всего подобные проблемы происходят из-за некачественной работы диафрагменной пружины. Возможно, происходит и подклинивание вилки или заедает выжимаемый подшипник. Нередко происходят задиры троса. Может подклинить и сам ведомый диск.

Если автомобиль долго находится в эксплуатации, то на вилке привода могли появиться трещины. Также нужно понимать, что за долгие годы езды на авто в этом узле могло элементарно скопиться большое количество грязи.

Последовательность действий при снятии и замене сцепления Лады Гранты с тросовым приводом

1. После снятия МКПП (процесс описан выше), помечаем метками расположение корзины и маховика. В том случае, если не планируем заменять корзину, нажимной диск. Решение принимает ремонтник, основываясь на результатах диагностики.

Снятая МКПП

1. Отвинчиваем болты, снимаем корзину с нажимным, ведомым диском.

Корзина с диском

Водителю на заметку!!! Затяжку болтов ослабляем равномерно, по принципу диагонали, по одному обороту ключа.

1. Извлекаем диски из корзины сцепления.

Извлечение диска из корзины

1. Проводим дефектовку деталей, смежных механизмов, элементов.

На что обратить внимание при дефектовке:

• трещины, надломы в деталях;
• углубления более чем на 0.2 мм;
• проверяем отсутствие трещин на диафрагменной пружине;
• осматриваем опорные кольца, на них не должно быть следов износа, видимых, явных дефектов;

Заменяем изношенные элементы новыми по мере необходимости.

Как заменить выжимной подшипник — пошаговая инструкция

Ниже изложен весь процесс замены подшипника, подкрепленный фотоснимками, для пущей наглядности. Для замены потребуется: новый выжимной (подходит от Приоры, но придется подрезать «уши»); яма или подъемник; набор инструментов.

1. Работа выполняется на смотровой яме или на подъемнике. Откручиваем все, что может мешать вывешиванию коробки (защита, тросики навесное и т. д.).

2. Откручиваем болты крепления коробки и отсоединяем ее от мотора.

3. Подвешиваем коробку на веревках, не снимая ее полностью и не отсоединяя ШРУСы.

4. Снимаем пружину-фиксатор, затем снимаем с направляющей втулки неисправный подшипник.

Сборка выполняется в обратной последовательности, во время сборки не забудьте смазать вал, на котором сидит выжимной подшипник. Если процесс замены для вас недостаточно подробно описан, вы можете ознакомиться с более подробным отчетом

Как регулируется сцепление?

Итак, как правильно проводится регулировка сцепления? Сцепление у современного модельного семейства «ВАЗ» трос сцепления, в конструктивном узле вместе с которыми, присутствуют храповые механизмы. Данные тросы не предусматривают наличие зазора, что в теории не предполагает необходимости в регулировке. Однако производитель назойливо рекомендует выполнять периодические регулировочные процедуры на данном механизме.

Для выполнения регулировочного действия на указанных автомобилях, в том числе Лада Гранта следует запастись линейкой (также подойдет штангенциркуль) и отверткой.

Последовательность манипуляций выглядит таким образом.

1. Открываем капот Лада Гранта и устанавливаем трос сцепления в исходную позицию. Для этого перемещаем его нижний край в направлении вперед до упора. Перемещая трос, можно ощутить усилие, создаваемое возвратной пружиной. Не обращаем на этот аспект должного внимания и продолжаем данную манипуляцию.
2. Взяв линейку или тот же штангенциркуль, выполняем замер расстояния. На фото четко обозначен отрезок, подлежащий замеру: между началом вилки и поводком троса. Для корректного замера потребуется удержать трос в неподвижном и определенном положении. Идеальным результатом замера будет значение в 27 мм. Когда потребовалась регулировка сцепления, то фактический параметр будет отличаться от заявленного эталона. Для достижения потребного значения (27 мм) вращаем поводок троса.
3. Завершив данное действие, заводим тросовый наконечник в паз вилки, после чего отпускаем удерживаемый элемент. Обращаем внимание на отсутствие зазора.
4. На этом процедура завершается. Теперь переходим к многократному нажатию на педаль, дабы удостовериться в корректном функционировании узла. Выполнив комплекс нажатий, еще раз измеряем расстояние вдоль троса и, при появлении расхождений, выполняем повторное регулирование.

Потребность в регулировке троса на Лада Гранта, Калинах или Приорах имеет место вне зависимости от его состояния (новое или уже отработавшее определенную величину ресурса).

Когда возникает потребность в регулировке?

В таковых случаях:

• при появлении рывков со старта, носящих постоянный характер;
• когда попытка включить передачу сопровождается ударом;
• если запала педаль.

Это наиболее яркие симптомы, свидетельствующие о потребности в регулировке. В идеальном варианте уровень расположения педали должен совпадать с тормозом. В таком случае величина полного хода педали составляет 125 – 135 мм. Практика свидетельствует о возможном превышении хода до 160 мм.

Для правильной регулировки педального узла потребуется запастись двумя гаечными ключами подходящих параметров.

1. Ослабляем контргайку, удерживающую трос. Она расположена со стороны подкапотного пространства.
2. Теперь посредством ключа вращаем вторую контргайку для достижения корректного зазора.
3. По завершении процесса первую гайку обязательно затягиваем с требуемым моментом.

Внимание! Если выполнена настройка педали с ее положением ниже тормоза, то момент схватывания сцепления будет происходить при «отрыве» самой педали от пола. Когда уровень выше тормозной педали, то схватывание произойдет на конечном участке хода.

Напоминаем, что следует прикладывать усилия по достижению единого уровня в педальном узле (автор ролика — Time R).

Как проверить сцепление?

Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.

Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

• автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
• включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
• медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
• при отрегулированном ручном тормозе двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.

«Ведёт» сцепление, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо посторонними шумами и звуками при переключении передач. И коробка переключения передач здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.

• двигатель работает на холостых оборотах;
• выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
• если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
• нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
• провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.

Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.

Устройство коробки сцепления «Лады-Гранты»

На данной машине этот узел ничем не отличается от того, что установлен в «Ладе-Калине». Это механизм, представляющий собой маховик, на котором закреплена специальная корзина. Она постоянно должна прижимать диск с фрикционными накладками. Благодаря этому крутящий момент начинает передаваться на трансмиссию.

Когда речь идет о сцеплении на «Ладе-Гранте» тросикового типа, в этом случае имеется в виду, что когда автовладелец нажимает педаль, трос, который связан с вилкой сцепления, натягивается, а специальные лепестки прекращают прижимать диск. Соответственно, крутящий момент от силового агрегата перестает передаваться коробке передач.

Диск сцепления на «Ладе-Гранте» всего один. Сам этот узел является фрикционным, оснащенным пружиной в форме диафрагмы. Сцепление объединено с КПП одним корпусом.

Подготовка к ремонту

Для проведения снятия и следующей за ним замены сцепления приготовьте набор инструментов, состоящий из:

• кернера;
• удлинителя;
• воронки;
• головок (на 8, 10, 15, 17, 19 и 30 мм);
• высокой головки (на 13 мм);
• головок Torx E12 и Torx Е14;
• крестовой и плоской отверток;
• плоскогубцев;
• накидных изогнутых ключей (на 8 и 13 мм);
• накидных прямых ключей (на 17 и 19 мм);
• двух регулируемых упоров;
• металлической щетки;
• трещоточного ключа;
• штангенциркуля;
• подставки;
• молотка;
• домкрата;
• баллонного ключа;
• динамометрического ключа;
• центрирующей оправки.

Кроме того, вам потребуется применить определенные детали и расходные материалы. Так, вам понадобится смазка «ШРУС-4», направляющая шпилька М12×1,25 мм, трансмиссионное масло, бруски из древесины, техническая емкость, шланг, ветошь и собственно само сцепление.

Подготовительный этап перед заменой сцепления на Ладе Гранте

Необходимые инструменты, материалы:

• набор автомобильных ключей, головок, трещотка;
• удлинитель;
• штангенциркуль;
• дополнительное освещение;
• отвертки с набором бит;
• монтажная лопатка;
• плоскогубцы;
• молоток;
• щетка по металлу;
• гидравлический (механический) домкрат;
• баллонный и динамометрический ключ;
• смазка на графитной основе «ШРУС-4»;
• емкость для слива отработки;
• 6-мь литров трансмиссионного масла;
• сцепление в сборе;
• деревянные проставки;
• ветошь.

Как заменить трос в механизме сцепления?

Как правильно осуществляется замена троса сцепления? Ниже приведены подробные аспекты инструкции, позволяющей успешно заменить трос.

1. Сначала приступаем к откручиванию гайки троса от кронштейна, которая расположена под приборной панелью. Это действие выполняем посредством ключа на «8», после чего появляется доступ к демонтажу упора кронштейна.
2. Отсоединяем стопорную скобу, которая разместилась на «пальце».
3. Далее снимаем корпус компенсационного устройства (пользуемся отверткой).
4. С педального пальца извлекаем фторопластовую втулку.
5. Производим визуальный мониторинг элемента узла на предмет присутствия износа. Если таковые «артефакты» присутствуют на поверхности втулки, то ее однозначно заменяем, выполнив предварительную обработку солидолом.
6. Осуществляем демонтаж уплотнителя троса, который вмонтирован в технологическое отверстие лобового щита кузова (по фото его можно наблюдать из подкапотного пространства).
7. Тянем по ходу движения тросовый наконечник до момента извлечения его из паза вилки.
8. Ключом на «17» «побеждаем» гайку, посредством которой наконечник троса удерживается на соответствующем кронштейне трансмиссионного агрегата. Для предотвращения проворачивания наконечника применяем дополнительный ключ.
9. Теперь переходим к демонтажу тросового наконечника, после чего извлекаем данный элемент из отверстия. Сам трос также можно вынуть.
10. Завершив обозначенные манипуляции, начинаем монтаж нового узла.
11. Сначала пропускаем трос в ранее обозначенное отверстие лобового щита.
12. Обрабатываем втулку специальным составом и фиксируем элемент компенсации износа на соответствующем пальце.
13. Теперь крепим трос непосредственно к педали и возвращаем на место ранее снятое уплотнение.
14. Перемещаемся к монтажу наконечника на кронштейне трансмиссии LADA Granta. Удерживающую гайку завинчиваем с потребным моментом (не переусердствуем).
15. Помним о необходимости накрутить поводок.
16. Монтажную процедуру продолжаем перемещением нижнего наконечника в направлении вперед до возникновения ощущения упора.
17. Удерживаем наконечник в обозначенном положении и одновременно осуществляем замер расстояния, которое было освещено нами ранее (конкретнее: на участке «поводок – вилка»). Если параметр некорректен, вращаем поводок до появления оптимального значения.
18. Помним о необходимость смазать тело поводка до момента его установки в узел. Подвергать смазке необходимо плоскость, находящуюся в контакте с вилкой.
19. Завершающим действием является многократный выжим педали на полную величину. Затем снова производим контрольное измерение в секторе «вилка – поводок» и, если оно имеет отклонение от регламента (27 мм), производим повторное регулирование. Таким образом замена троса сцепления завершена.

Установка сцепления на Ладу Гранту своими руками

1. При помощи оправки устанавливаем ведомый диск, корзину, центрирующие штифты.
2. Фиксируем корзину к маховику тремя болтами. Болты заворачиваем равномерно по принципу диагонали с усилием 37 Н.м. Используем динамометрический ключ.
3. Снимаем оправу, устанавливаем механическую коробку передач.
4. Фиксируем привод сцепления на МКПП.
5. Регулируем расстояние от пластиковой втулки к вилке привода. Оно должно быть равно 27 мм. Корректируем значение ключ на «10».

Выжимной подшипник КПП 2181, Муфта выключения сцепления КПП 2181 — замена в Ладе Гранта

Ну вот и меня постигла учесть смерти выжимного подшипника при пробеге 23тыс км, она же Муфта выключения сцепления КПП 2181. Суда по отзывам людей, этот подшипник не живет больше 30тыс км. Вечером было все нормально. На следующий день утром, выжимая сцепление, обратил внимание, что выжимается как-то не так, подумал, может показалось, и через 20 — 30 км сцепление пропало вообще.

На заведенной машине я не мог включить первую, и заднюю, 3,4,5 с трудом включались, а через раз и не включались. Но на заглушенной машине передачи включались все. Открыв капот подергал за вилку сцепления, она болталась как хотела в разные стороны, т.е. не была фиксирована. Добравшись своим ходом до гаража (25км) принялся выяснять причину. Разобрал и снял все лишнее, что мешает снятию коробки. Открутили и отделили коробку от двигателя и опор, вывесили ее за ШРУСы (в таком положении проблемно ее потом ставить, лучше читать книгу по ремонту). Проблема стала сразу ясна — помер выжимной подшипник. Я выбрал среди других выжимных подшипников примерно похожий — приоровский, но его нужно было еще как-то поставить, и чтобы он еще работал. В КПП 2181 стоит вилка выжима похожая как на вилку от нивы, исходя из этого я решил купить еще и пружинку выжимного подшипника от нивы (или от ваз 2101) фиксирующую подшипник к вилке.

слева — грантовский, справа — приоровский подшипник

план мероприятий

+пружинка

вывешиваем коробку

доработанный приоровский подшипник сидит на валу

Пружинка установлена в паз подшипника и фиксирует вилку с другой стороны, т.е. вилка зажата пружиной, если что-то не понятно, то читаем мануал по замене выжимного подшипника на ниве.

Ну, собственно, и все. Поставил обратно коробку, все собрал, подсоединил. Работает отлично.
Не забываем смазать вал, где сидит подшипник, и шлицы смазкой типа литола, но не много т.к. если переборщить, то при вращении вала смазка может набрызгать на диск сцепления, и он будет пробуксовывать.
После этих процедур выжим педали сцепления стал чуть мягким, а передачи включаются лучше. Проехал больше 100км, все в норме, время покажет на сколько его хватит. Ну а каждый сам решает менять ему каждые 30ткм или меньше оригинальный 2181 выжимной подшипник, или же ставить другой с доработками. Выжимного подшипника должно хватать на весь срок службы сцепления, т.е. наработка до отказа не менее 800 тысяч циклов «выключений-включений» сцепления, что эквивалентно пробегу автомобиля 100 000 км, а подшипник, который разваливается до 30тыс км пробега.

Установка сцепления

Перед тем, как начать сборку сцепления, необходимо вымыть каждый снятый элемент в керосине. Затем тонким слоем нанесите на направляющую втулку выжимного подшипника и на шлиц первичного вала смазку «ШРУС-4». Установку деталей начинают с выжимного подшипника, после чего устанавливают вилку сцепления, пружину и втулку.

Далее сцепление центрируют с помощью специальной оправы, вставляемой в отверстие торца коленвала, при этом ведомый диск ставится на оправе таким образом, чтобы находящийся на ступице выступ был обращен к КПП. После этого устанавливается корзина сцепления, а центрирующая оправа убирается. Затем вам необходимо будет установить на положенное ей место коробку передач.

После установки проверьте и проконтролируйте процесс переключения передач, они должны будут включаться четко, без отчетливо слышных посторонних хрустящих звуков. Помимо этого, в идеале машина будет трогаться с места без рывков.

На что обратить внимание

Есть определенные признаки того, что сцепление на «Ладе-Гранте» дало сбой и нужно принимать меры. Стоит обратить внимание, что если авто только что куплено, то педаль будет нажиматься довольно легко. Если же для этого нужно прикладывать большие усилия, то это является первым свидетельством того, что сцепление нужно отрегулировать или заменить.

Также стоит обратить внимание на появление посторонних скрипов в тот момент, когда водитель нажимает на педаль. Кроме этого, она не должна дергаться в тот момент, когда автовладелец не прикасается к ней.

Чаще всего автолюбители сталкиваются именно с тем, что ход педали становится слишком тугим. Стоит рассмотреть подробнее причины такой неполадки.

Замена сцепления на Ладе Гранте (робот)

Процесс профилактики и замены аналогичен вышеописанному. При условии соблюдения рекомендаций, проблем с установкой у ремонтника не возникнет.

Главная задача — не повредить верхний актуатор при демонтаже/установке АКПП. С целью облегчения разбора АКПП, предварительно снимаем поперечину подрамника.

Опускаем две подушки двигателя, отводим АКПП, проводим замену сцепления. По окончанию, собираем конструкцию в обратной последовательности.

Выбор комплектующих

Ресурс сцепления на Грантах зависит от эксплуатационных условий, в которых находится автомобиль, а потому может иметь существенные отличия. При бережливом использовании автомашины сцепление меняют после 100 000 км пробега. Одним из самых распространенных типов сцепления, устанавливаемых Волжским Автозаводом, являются сцепления LUK.

Как правило, сцепления реализуются в виде комплектов, в их состав включаются диск и корзина сцепления, а также выжимной подшипник. Примерная стоимость сцеплений для Гранты начинается с суммы в 2000 рублей и может существенно варьироваться в том или ином регионе.

Чтобы приобрести оригинальный комплект, а не контрафакт, покупайте детали только в специализированных торговых точках, отталкиваясь от реальных отзывов покупателей, или же закажите комплект непосредственно у производителя (к примеру, воспользовавшись интернетом). Иногда сцепления собираются из комплектующих, изготовленных различными производителями.

Обзор цен производителей

*цены актуальны состоянием на 30.10.2018 года.

Особенности правильной регулировки узла

Довольно часто проблемы, связанные со сцеплением, решаются путем стандартной регулировки. Однако подобные мероприятия нужно производить, исходя из рекомендаций специалистов и опытных автовладельцев. Прежде всего нужно заглушить мотор. После этого достаточно несколько раз надавить на педаль и прислушаться к звукам. Если не слышно никакого скрежета и скрипов, то регулировка продолжается.

Если педаль сцепления «Лады-Гранты» подклинивает или она движется рывками, то нужно откорректировать ее положение. В первую очередь нужно полностью выжать ее рукой. Ногу лучше не использовать, так как в этом случае будет намного сложнее почувствовать незначительные заедания или, наоборот, рывки в тот момент, когда рычаг возвращается в исходное положение.

Если удалось выяснить, что педаль немного дергается, то нужно вооружиться линейкой и определить расстояние от пола до педали, а точнее, той части, которая выступает наружу. После этого, продолжая держать измерительный прибор, автовладелец должен нажать на рычаг и дождаться пока он не вернется в то же самое положение. Если значения на линейке расходятся или расстояние составляет больше 14,5 см, то в этом случае нужно заняться регулировкой. Стоит отметить, что полный ход педали не должен быть более 146 мм. Проводок тросика же не может двигаться по отношению к рычагу вилки более чем на 2,7 см.

Признаки износа сцепления

Как заменить узел сцепления или его компоненты?

Многих также интересует вопрос, как происходит замена сцепления. Далее рассмотрим особенности замены диска или прочих элементов в узлах сцепления Лада Гранта, Приор и Калин. Выбрать сцепление не составляет труда, поскольку рынок представлен множеством предложений. На данный аспект оказывает влияние не только индивидуальное предпочтение, но и ценовой фактор.

Процесс замены диска имеет идентичный характер, не завися от модификации обозначенных «ВАЗовских» моделей, в том числе и Лада Гранта. Определившись с выбором элемента, переходим к процедуре непосредственной замены.

1. Первоначальным действием будет демонтаж трансмиссионного агрегата LADA Granta.
2. Если предполагается повторная установка нажимного диска (корзины), то потребуется предварительная отметка расположения маховика и кожуха. Эта манипуляция позволяет сберечь балансировку и произвести установку диска в положение, идентичное ранее располагавшемуся здесь элементу.
3. Далее монтируем специальную втулку (оправку) в центральное отверстие нажимного элемента. Если таковой оправки не наблюдается, то возможен демонтаж узла и без нее, однако потребуется при снятии удерживать ведомый диск, дабы предотвратить его выпадение.
4. Для исключения риска поворота маховика, вооружаемся стопорящим компонентом (отверткой или монтажной лопаткой).
5. Выкручиваем 6 болтов, служащих для удержания корзины на маховике. Действие должно характеризоваться равномерностью и без полного извлечения сначала одного винта, затем второго и т. д.
6. Теперь извлекаем кожух в комплексе с ведомым диском.
7. Обнаружив присутствие повреждений на поверхности элементов узла, далее следует полная замена сцепления.
8. Особое внимание концентрируем на степени износа фрикционных накладок на диске в LADA Granta. Когда обнаруживается факт их замасливания или углубления заклепок, такой элемент срочно меняем. Проверяем жесткость фиксации демпферных пружинок. Если обнаружилась их поломка, то диск также подлежит утилизации. Осматриваем диск на наличие биения. Если его величина превышает 1 мм, то данный факт означает непригодность детали к использованию.
9. Осматриваем нажимной элемент и маховик, особенно плоскость их соприкосновения. Участки с задирами, следами перегрева и износа категорически недопустимы.
10. Детально изучаем состояние тарельчатой пружины, на поверхности которой также недопустимы следы обозначенных дефектов. Точки прилегания лепестков данной детали к подшипниковому устройству («выжимному»), осуществляющему процесс выключения сцепления диска с маховиком, должны находиться в единой плоскости. Никакие дефекты в данном случае не уместны, а величина расхождения не должна превышать 0,8 мм. Если такой параметр не выдерживается, то необходима полная замена сцепления.
11. Не забываем за осмотр опорных колец пружины. Здесь также исключен факт присутствия каких-либо дефектов.
12. Когда на основании произведенного комплекса проверочных манипуляций выявлен факт потребности в замене определенных элементов узла сцепления или всей конструкции в сборе, то перед началом работ потребуется осуществить контроль особенностей перемещения ведомого диска по соответствующему участку вала трансмиссионного агрегата. Если во время перемещения всплывает факт заедания, заклинивания или прочие аспекты, не позволяющие осуществить свободное движение диска, то данные негативные факторы следует исключить в обязательном порядке. Когда достижение такого результата не представляется возможным, следует прибегнуть к замене всего перечня дефектных деталей.
13. Осуществляя монтажную процедуру, следует обязательно учитывать момент, связанный с правильностью установки ведомого диска по отношению к нажимному компоненту корзины.
14. Сначала центрируем диск, применив для данных целей ранее обозначенную нами оправку. Здесь потребуется тщательный подход, чтобы обеспечить корректное расположение элемента по отношению к маховику.
15. Теперь осуществляем фиксацию корзины непосредственно к маховику посредством указанных здесь болтов. Действуем по аналогии с демонтажной процедурой в плане обеспечения надежного удерживания маховика от риска провернуться.
16. Не забываем о правильности затяжки болтов фиксации корзины. Процедура подразумевает алгоритм действий с равномерным завинчиванием каждого из крепежных элементов. Полную затяжку одного конкретного болта выполнять нельзя, поскольку такое действие может спровоцировать перекос корзины, тем самым вызвав некорректную работу и неравномерный износ элементов сцепления.
17. Следующий этап предполагает извлечение установленной ранее оправки из соответствующего углубления в центре маховика.
18. После этого можно навешивать трансмиссионный агрегат на моторный блок.
19. Теперь монтируем нижний конец такой детали, как трос сцепления к соответствующему кронштейну на корпусе КПП, после чего осуществляем ранее обозначенную регулировку. Не забываем установить в исходную позицию компенсационное устройство, что позволит вернуть в первоначальное положение трос сцепления. Эта процедура необходима для того, чтобы смещенное в крайнее нижнее положение компенсационное устройство смогло сигнализировать владельцу о факте износа диска. Замена троса сцепления в автомобиле LADA Granta завершена.

Последовательность действий при самостоятельной замене сцепления со снятием МКПП Лады Гранты

Демонтаж МКПП (механической коробки переключения передач):

1. Заезжаем машиной на смотровую яму, устанавливаем противооткатные башмаки, активируем рычаг стояночного тормоза.
2. Открываем капот, «скидываем» клеммы аккумуляторной батареи АКБ (ключ на «10»).

Снимаем клеммы АКБ

1. Отверткой послабляем хомуты, снимаем патрубки воздуховода вместе с пластиковым корпусом.

Патрубки воздуховода

1. В правой части мотора (ключ на «17») выкручиваем два болта, фиксирующих стартер, извлекаем его.

Фиксирующих стартер

1. Отверткой выкручиваем саморезы, снимаем грязезащитные щитки с левой стороны.

Грязезащитные щитки

1. Отсоединяем колодку с проводами (задний ход), датчик скорости.

1. Ключ на «17», скручиваем сливную пробку с МКПП, сливаем отработку в пластиковую ёмкость.

Отработка с коробки передач

1. Ключ на «10», скручиваем трос привода от вилки. Снимаем кронштейн с МКПП.

Трос привода

1. Отсоединяем тягу управления КПП от хвостовика шарнира.

Тяга управления

1. Снимаем растяжку рычага с левой стороны передней подвески.

Растяжка рычага

1. Головка на «10», выкручиваем болты крышки картера, снимаем крышку.
2. Ключ на «19», отворачиваем болты, крепления картера и трансмиссии.

Болты крепления

1. Отводим реактивную тягу от коробки передач.
2. Выкручиваем и снимаем левый, правый приводы колес.

Привод колес

1. Головка на «19», послабляем крепления КПП к блоку цилиндров (два болта).
2. Выкручиваем болты нижнего крепления КПП к блоку цилиндров.

1. Устанавливаем деревянные (гидравлические) опоры под поддон картера двигателя.

Деревянная опора

1. Насадкой (Е-14) выкручиваем крепление болтов силового агрегата к кронштейну КПП.

Болты силового агрегата

1. Вставляем отвертку в проем между картером и блоком цилиндров.

Отвертка между картером и блоком цилиндров

1. Придерживаем, снимаем тросиковую КПП, извлекаем из-под автомобиля.

Тросиковая КПП

Водителю на заметку!!! В процессе демонтажа МКПП категорически запрещено опирать валы КПП на лепестки пружины. Последние могут деформироваться под воздействием силы тяжести.

Существует ли определенный ресурс сцепления

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление.

И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.

• первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
• второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.

Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя.

Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и регулировка сцепления – всё это сокращает ресурс работы сцепления.

Методы регулировки сцепления

Различают две методики регулировки сцепления. При его регулировании первым способом необходимо:

• подцепить наконечник, после чего его натягивают вперед до максимально возможной величины;
• штангенциркулем замерить расстояние между поводком и вилкой, в норме оно составляет 27 мм;
• при обнаружении каких-либо проблем отрегулируйте длину тросика, подкрутив резьбу;
• далее следует трижды нажать на сцепление и убедится в том, что оно нормально функционирует.

При возникновении проблем проведите новые замеры штангенциркулем (расстояние от одной крайней точки до другой не может превышать 146 мм). Если данный показатель превышен, требуется установить новый тросик.

Второй способ регулировки является альтернативным, благодаря чему вы сможете произвести регулировку сцепления без штангенциркуля. Начало альтернативной регулировки ничем не отличается от регулирования сцепления первым способом. Когда поводок будет плотно прилегать к вилке, вы три раза выжмете сцепление, после чего откройте капот, чтобы убедится – прижат ли поводок к металлу как раньше? Одним из обязательных условий регулировки считают полное отсутствие движения вилки либо ее минимальную подвижность (не превышающую 2 мм).

Каждый автовладелец может воспользоваться как первым, так и вторым способом, поскольку автоматическая система регулировки все равно не избавит его от обязанности периодически производить описанную выше работу. Помните – даже при исправно функционирующем тросе вам все равно необходимо хотя бы время от времени открывать капот своего авто.

Не стоит забывать и еще одну рекомендацию опытных автовладельцев – для проведения регулировки не стоит ждать появления явных проблем в работе сцепления. Лучше всего проводить ее регулярно (1 раз на каждые 10 000 км пробега), ведь именно регулировка поможет вам обезопасить себя от возникновения проблем со сцеплением. А проводя эту процедуру в очередной раз, не забудьте оценить еще и состояние тросика. При обнаружении на нем трещин или истончения деталь рекомендуется немедленно заменить.