Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Требования к процессу зарядки аккумулятора

Извлекаем аккумулятор, предварительно отсоединив провода. Также этот процесс описан в инструкции к Вашему автомобилю. Батарея нуждается в подготовке перед началом заряда. Для этого нужно выполнить следующие шаги.

  1. Установить аккумулятор на ровное место. При выборе стоит учесть проветриваемость помещения и отсутствие огня. Выделяемые в процессе вещества не только опасны для здоровья, но и способны мгновенно вспыхнуть.
  2. Электролит в банках имеет определенную плотность, по который можно оценить заряженность аккумулятора. Чтобы ее измерить потребуется ареометр (для более точных измерений рекомендуется использовать с пятью поплавками или сменными денситометрами).
  • 1,28 г/куб. см — 100%;
  • 1,20 г/куб. см — 50%;
  • 1,10 г/куб. см — меньше 10%.
Примечание! Отклонение в банке на 0,10 — 0,15 г/куб. см означает внутреннее замыкание.

Банка – основная составляющая часть аккумулятора, состоящая из набора пластин с разными полюсами, изолированными друг от друга. В них заливается специальное вещество – электролит (смесь серной кислоты и дистиллированной воды) для поддерживания движения между заряженными частицами.

  • Клеммы АКБ могут быть загрязнены или окислены, поэтому для улучшения контакта следует зачистить их шкуркой или напильником, а затем смазать небольшим количеством литола или графитовой смазки. Если одновременно прикоснуться к обеим клеммам, то АКБ может не только испортиться, но и загореться.
  • Чтобы предотвратить давление внутри аккумулятора выкрутите все пробки с банок.
  • После проделанных шагов можно приступить к зарядке. Подключается ЗУ по схеме «+» к «+», «-» к «-».
  • Ксеноновые лампы — одни из лучших для автомобильного света на сегодняшний день. Здесь вы найдете руководство как самому установить ксенон на любой автомобиль.

    Меры предосторожности

    • При работе с АКБ обязательно надевайте резиновые перчатки, потому что в банках содержится опасная кислота. Замерка плотности требует особой осторожности.
    • Для зарядки отлично подойдет гараж, в противном случае работайте в строго проветриваемом помещении.
    • Длительная зарядка в квартире перегружает бытовые сети, поэтому всегда следует присматривать за этим.

    Оценка работоспособности батареи

    Понять, требуется ли батарее зарядка, можно несколькими способами. Иногда батарею требуется отключать ее от бортовой сети, а иногда нет:

    • Довольно точным является способ, при котором на незаведенной машине нужно включить габаритные огни и фары дальнего света и измерить напряжение на клеммах аккумулятора. Мощность лампы составляет около 50 Вт, то есть ток будет в пределах 10 ампер. При этом на батарее с достаточным зарядом будет напряжение на клеммах около 11,2 В. Если оно ниже 11 В, АКБ нужно зарядить.
    • Также можно измерить напряжение аккумулятора в момент запуска двигателя. При этом потребуется помощник, так как нужно поворачивать ключ зажигания, и в это же время измерять напряжение на клеммах АКБ. Правильно заряженная батарея будет в этот момент выдавать около 9,5 В.
    • Можно использовать нагрузочные вилки для более точной оценки работоспособности накопителя заряда. Они выпускаются как отдельные устройства — тестеры аккумуляторов. При подключении такого прибора он сам задает параметры протекающего тока через цепь разряда аккумуляторной батареи и показывает напряжение в вольтах. Оно должно быть от 9,9 до 10,5 В. Если вольтаж ниже — батарею нужно подзарядить.

    Признаки разряженной АКБ

    Выяснить, что автомобильный аккумулятор разряжен, будет несложно. Вот основные признаки того, что аккумулятор сел.

    1. Во время пуска двигателя стартер крутит с натугой, при этом лампочки на приборной панели «притухают».
    2. При попытке пуска стартер не прокручивает двигатель вовсе, но из-под капота слышны щелчки втягивающего реле.

    Важно! Оба признака являются прямыми лишь в том случае, если клеммы батареи и наконечники на них в порядке и обеспечивают надёжный контакт. Поэтому прежде, чем зарядить аккумулятор, потребуется проверить состояние клемм и при необходимости почистить их.

    Здесь проблема с пуском кроется не в разрядке АКБ, а в плохом контакте клеммы с наконечником

    Как выявить разряженный автомобильный аккумулятор

    В машине о сбоях в работе АКБ свидетельствует несколько признаков. При диагностике автомобиля они чаще всего появляются задолго до того, как транспортное средство станет непригодным к эксплуатации. Нужно постоянно держать их на контроле. Это поможет вовремя сделать профилактику и провести регламентные работы.

    Основные показатели проблем с аккумулятором:

    1. При попытке открыть авто охранная система работает неправильно – центральный замок заедает, двери открываются плохо, при нажатии кнопок брелока сигнализация реагирует медленно.
    2. При сильном падении напряжения в бортовой сети после остановки двигателя может произвольно отключаться магнитола. Это часто проявляется, если владелец использует мощную акустическую систему.
    3. Возникают проблемы с работой оптики. Свет фар становится тусклым. Освещение в салоне теряет интенсивность.
    4. Наблюдаются изменения в процессе запуска мотора. Появляется «провал» после включения зажигания (с последующим нормальным вращением двигателя). При сильной потере заряда может раздаваться звук срабатывания втягивающего реле стартера без попыток мотора вращаться.
    5. После поворота ключа в замке (нажатии кнопки старта) панель приборов гаснет, и в дальнейшем ничего не происходит.
    6. Обороты двигателя в момент прогрева увеличиваются или снижаются произвольно.
    7. Напряжение источника питания электрической сети автомобиля можно контролировать по приборам на панели, если они предусмотрены конструкцией. При отсутствии встроенных датчиков можно использовать любой переносной мультиметр для измерения значений напряжения на клеммах АКБ.

    Зарядка с точки зрения химии и физики

    Может показаться, что такая «быстрая зарядка» невозможна по законам природы: если аккумулятору нужно набрать какое-то количество энергии, то и время для этого нужно соответствующее. Стандартным циклом заряда считается 10-12 часов с током, численно равным одной десятой от номинала емкости (6,5 А для 65 А*ч батареи, 4,5 А — для 45 А*ч и так далее). Однако, если вдуматься в саму суть процесса зарядки, можно понять, что «быстрая зарядка» имеет свое логичное объяснение.

    По мере разряда аккумулятора плотность электролита падает, так как серная кислота связывается пластинами. В результате у полностью разряженного аккумулятора между пластин остается дистиллированная вода — а она, как можно вспомнить из курса физики, электрический ток не проводит (житейский опыт тут же начнет возражать, но дистиллированной воды в быту нет: в ней всегда есть примеси, так что ток она проводит неплохо). Две пластины, разделенные диэлектриком… Ничего не напоминает? Правильно, по мере разряда аккумулятор все больше и больше напоминает конденсатор.

    Как работает аккумулятор с точки зрения химии?

    Когда мы подаем на клеммы аккумулятора напряжение, ток в начале процесса будет почти нулевым — именно поэтому многие автоматические зарядные устройства не могут зарядить разряженные «в ноль» АКБ, так как их автоматика отключения срабатывает при снижении тока до определенного значения. Если же продолжить подачу напряжения («прикуривание», простое зарядное устройство без автоматики и так далее), то сульфат свинца на пластинах начнет постепенно растворяться, электролит начнет насыщаться сульфат-ионами и ионами водорода. Этот химический процесс, естественно, происходит на поверхности пластин, то есть заряд копится фактически у них самих — аккумулятор продолжает оставаться конденсатором, просто его «емкость» и накопленный заряд растут.

    Скорость движения ионов в электролите невелика и зависит от температуры. Иначе говоря, когда вы «прикуриваете» аккумулятор на холоде, он успевает набрать приличный заряд, оставаясь фактически конденсатором. Этот заряд продержится недолго — ионы, перемещаясь, снизят плотность электролита в зоне у пластин, она станет равномерной по банке, и аккумулятор уже не сможет провернуть стартер. Такое явление можно заметить даже на полностью заряженном аккумуляторе — если подключить к его клеммам вольтметр в момент отключения зарядного устройства, то можно увидеть, как напряжение будет плавно снижаться с 14-15 В до 13,1-13,2 — именно в это время происходит выравнивание концентрации ионов в банках аккумулятора.

    Для нас же важен начальный этап, когда объем электролита рядом с пластинами насыщен ионами: именно в это время аккумулятор, по сути, еще не заряжен, но уже может уверенно провернуть стартер.

    Вот была история…

    Поводом для этой статьи стал случившийся недавно с журналистом Kolesa.ru, а точнее, с вашим покорным слугой – любопытный эпизод. Приобрел я с месяц назад немолодой, но дешевый отечественный автомобильчик – в качестве второго, на убой к дачной стройке.

    Волею обстоятельств, машина была оставлена на неделю практически там же, где и куплена, а когда пришла пора перегнать автомобиль на постоянное место жительства, обнаружилось, что аккумулятор разрядился… Разрядился всерьез – первый поворот ключа вызвал короткий «всхлип» стартера, второй – стук втягивающего реле, а третий не порождал и того – только лампочки на «приборке» едва заметно мерцали…

     

    По заверениям продавца, вся электропроводка у машины была полностью исправна, аккумулятор – свежий, поэтому мне не пришло в голову перед простоем снять клемму с батареи. Но салонная лампочка осталась гореть, в результате чего ситуация вышла неприятная – инструментов (даже ключа на 10, чтобы снять батарею!) – нет, прикуривающих проводов с крокодилами – нет, автовладельцы, к которым я подходил с просьбой о прикуривании, помочь не могли или не хотели… В итоге за спасением пришлось обратиться к бывшему владельцу машины – благо он проживал рядом, и, как выяснилось, катался в тот момент по району на своем новом приобретении – десятилетнем Лансере.

    Бывший владелец приехал, но прикуривательных проводов не привез – вместо этого открыл багажник и извлек два грязных и жеваных полутораметровых «хвоста». Один из них был одножильным – такими ведется проводка в стенах к розеткам, второй – многожильным шнуром от старого холодильника… Сечение этих «соплей» в 1,5–2 квадратных миллиметра и грубо зачищенные и потемневшие от окислов охвостья не позволяли прикурить двигатель категорически, от слова «совсем»! Однако ситуация разрешилась благоприятно – вот только совсем не так, как можно было ожидать.

     

    Бывший владелец со знанием дела соединил аккумуляторы двух машин этими «соплями» и на всякий случай попробовал повернуть ключ – в ответ, естественно, не раздалось даже щелчка стартера. После чего подмигнул мне, заверив, что все будет «чики-пуки», завел свою машину и расслабился, прикурив сигаретку.

    На мой пустой аккумулятор пошел заряд – напряжение генератора 14,5-14,8 вольт – однако, как подсказывает логика и электротехника, полностью высосанную батарею таким способом нужно было бы заряжать как минимум несколько часов! Неужели мой помощник планировал тарахтеть до вечера?! Это было бы достаточно странно с учетом того, что в машине помощника сидели его жена и ребенок, а раскорячились мы, перегородив дворовый проезд… Однако растягивать процесс до логично необходимого он не собирался – не более, чем через 10 минут (подчеркиваю – ДЕСЯТЬ!) провода были отключены и смотаны, а первый же поворот ключа завел мотор!

     
     

    Что потребуется для зарядки аккумулятора при отсутствии штатного ЗУ?

    Здесь следует рассуждать следующим образом. Что нам нужно зарядить? Автомобильный аккумулятор с номинальным напряжением 12 вольт и ёмкостью в среднем 50─70 Ач. Значит, нужен блок питания с выходным напряжением более 14 вольт, который выдаёт ток хотя бы 1 ампер. Хотя и 1 ампер мало для зарядки среднестатистической автомобильной батареи. Лучше если блок питания обеспечит 3─4 ампер.

    Также потребуется некоторый балласт. Это может быть лампочка или резистор, который будут включаться в схему при зарядке АКБ. Не стоит пренебрегать балластной нагрузкой, поскольку без неё может выйти из строя блок питания или автомобильный аккумулятор.

    Лампочка

    Резистор

    И, конечно, вам потребуются средства для контроля электрических параметров при зарядке. Это амперметр и вольтметр. Проще и удобнее использовать мультиметр, который имеет режимы вольтметра и амперметра, а также много чего ещё.

    Мультиметр

    Кроме перечисленного, потребуются медные провода, паяльник с припоем (если будете делать самодельное зарядное устройство для постоянного использования), изоляционная лента.

    Методы зарядки

    Перед тем как заряжать аккумулятор автомобиля без зарядного устройства, вспомните о всех мерах безопасности. Людям без опыта работы с автомобильной электрикой лучше вообще не использовать представленные ниже методы. Исключением будет только применение портативного устройства, которое не требует особых навыков и умений. Объективно лучшим решением станет покупка качественного зарядного устройства с его последующим применением согласно инструкции. Такой девайс стоит всегда иметь под рукой. Особенно, когда планируются дальние поездки или машина остаётся на стоянке длительное время. Обычно именно в таких ситуациях АКБ разряжается, и автомобилисты начинают судорожно искать способы пополнить заряд аккумуляторной батареи. Не забывайте, что только заводские зарядные устройства оснащаются функцией автоматического отключения, когда батарея полностью заряжается. Планируя использовать самодельную зарядку, помните об отсутствии автовыключателя. За параметрами придётся следить самостоятельно, так что на долгое время оставлять АКБ без внимания ни в коем случае нельзя. Что же касается способов зарядки батареи при отсутствии полноценного зарядного устройства, то водители могут воспользоваться:

    • портативным зарядным устройством;
    • зарядкой (адаптером) от ноутбука;
    • бытовой сетью на 220 Вольт.

    Каждый метод требует отдельного рассмотрения и более детального изучения.

    Портативное зарядное устройство

    Первый способ, как можно зарядить севший аккумулятор, предусматривает использование портативного зарядного устройства. Это в основном пуско-зарядные девайсы, которые широко представлены в продаже. Вариант подходит предусмотрительным водителям, которые знают, что АКБ потенциально может сесть, потому придётся её заряжать порой в полевых условиях. Приобрести такое оборудование не проблема. Девайсы компактные, занимают минимум места в машине, зато способны принести огромную пользу. Пуско-зарядные устройства предназначены для пуска двигателя автомобиля. Но также они способны обеспечить зарядку для аккумуляторной батареи. Чаще всего такие приспособления становятся актуальными, если нужно решить проблему в походных и экстремальных условиях.

    Основой для изготовления портативного зарядного устройства выступает литиевый аккумулятор. Наиболее продвинутые и современные батареи сделаны из гелевых АКБ, имеющих сравнительно небольшую ёмкость. Девайсы комплектуются крокодилами и переходником для подключения к прикуривателю транспортного средства. Опытные водители и специалисты советуют выбирать именно такой вариант оснащения. Это позволит подзаряжать АКБ, используя стандартный и имеющийся во всех машинах прикуриватель. Но сами портативные устройства нуждаются в зарядке. Для этого используют бытовую электросеть, к которой девайс подключают с помощью адаптера. Либо же можно использовать бортовую сеть самого автомобиля. Подключаться следует тогда, когда двигатель запущен. Выбирая себе пуско-зарядное устройство, следует учитывать их разновидности. Они делятся на 3 категории:

    • профессиональные;
    • бытовые;
    • комбинированные.

    Стандартные бытовые модели, использующиеся простыми водителями, состоят из диодного моста, трансформатора и амперметра. У более сложных девайсов присутствуют дополнительные элементы защиты, они позволяют регулировать показатели тока и электрического напряжения. Самые дорогие профессиональные модели характеризуются повышенными показателями мощности. Применяются в основном на СТО и в автосервисах. Мощность в районе 40-50 Ватт позволяет одновременно заряжать аккумуляторы нескольких автомобилей. В использовании портативных зарядок нет совершенно ничего сложного. Потому автомобилисты без опыта работы с такими девайсами легко справятся с поставленной задачей. Для этого нужно установить клеммы зарядки на выводы АКБ автомобиля, соблюдая полярность, и выждать некоторое время. Минусом портативных зарядок является тот факт, что они не способны полностью зарядить автомобильную батарею. Маловероятно получить хотя бы 50% от полного заряда. Но возможностей таких устройств хватает, чтобы запустить двигатель. Если мотор работает, то остальной заряд обеспечит уже сам генератор.

    Что произошло?

    Произошло, на первый взгляд, невероятное… Классическая электротехника вообще и аккумуляторная наука в частности говорят, что заряжается типовой свинцовый аккумулятор током в 10% от емкости в течение 10-12 часов. Соответственно, 55-ампер-часную батарею даже током 10-15 ампер нужно было наполнять ну хотя бы несколько часов! Однако, «заряжали» мы ровно 10 минут, и ток явно не превышал вышеупомянутое значение, а то и был меньше – с учетом тонких проводов и отвратительного контакта хило намотанных друг на друга окисленных жил…

    То есть, получается, имел место эффект не зарядки, а некого «пробуждения» только-только впавшей в летаргическое забвение батареи. Кратковременный десятиминутный процесс никак не мог восполнить утраченную батареей энергию – однако как-то сумел её «взбодрить», помог «мобилизовать внутренние ресурсы». Звучит это, признаюсь, странно: здравый смысл не одобряет подобную псевдонаучную терминологию – «разбудить», «взбодрить»… Аккумулятор понимает только два вполне научных термина – «зарядить» и «разрядить», а все остальное – лирика…

    Как выполнить «прикуривание» авто

    Чтобы запустить автомобиль при разряженной аккумуляторной батарее, потребуется комплект проводов с сечением не меньше 10 мм² и зажимами в удовлетворительном состоянии. Дальнейшие шаги:

    1. Подгоняется вторая машина.
    2. Двигатель вспомогательного авто глушить нельзя.
    3. Плюсовые клеммы соединяются кабелем.
    4. Сначала подключается плюс АКБ легковушки соседа, потом в другой машине.
    5. Затем работа ведется с минусовыми клеммами по указанной выше схеме.

    Несложный способ позволяет выполнить быструю зарядку источника электрического тока.

    После 10-15 минут «прикуривания» провода можно отсоединить. Заводить неисправный автомобиль при аварийной подзарядке нельзя. Основная нагрузка, в короткий промежуток времени, ложится на генератор. Дополнительный отбор мощности приведет к выходу из строя элемента навесного оборудования. Многие водители спешат возразить, что устройству в этом случае ничего не грозит. Целостность генератора зависит от сечения кабеля и сопротивления. Если жилы тонкие, может, обойдется без эксцессов, но рисковать не рекомендуется.

    В автотранспортных средствах с дизельными или инжекторными ДВС, пуск силовой установки в аварийной машине следует выполнять при включенном двигателе второго авто. Успеют прогреться калильные свечи (в дизеле), запустится бензонасос, создав необходимое давление (в инжекторе). Если попытка запуска мотора удалась, клеммы можно отключать. Действия выполняются в обратной последовательности относительно подключения.

    Способы зарядки аккумулятора автомобиля без зарядного устройства

    Прежде чем начать, хотелось бы сказать несколько слов о безопасности. Если вы не имеете опыта обращения с электричеством, то лучше, вообще, не заниматься действиями, описанными ниже (исключение составляет вариант с портативными АКБ). Лучше приобретите зарядное устройство для батареи в автомобильном магазине и сделайте зарядку цивилизованным способом. Если вашего опыта обращения с авто не хватает для этого, то лучше обратиться на станцию сервисного обслуживания к аккумуляторщикам.

    При выполнении работ соблюдайте все меры предосторожности, требуемые при работе с электричеством. В случае зарядки АКБ самодельным зарядным устройством есть одна существенная проблема. Отсутствует контроль окончания зарядки. В большинстве фабричных зарядных устройств процесс прекращается автоматически, а в случае самодельного ЗУ вам придётся следить за этим самостоятельно.

    При перезарядке батареи начинается процесс активного выделения водорода и кислорода на электродах. Вместе они образуют взрывоопасную смесь, которая может очень сильно рвануть при попадании искры. Поэтому заряжать АКБ нужно в хорошо проветриваемом помещении, рядом не должно быть открытого огня или искр.
    Вернуться к содержанию

    С помощью зарядки от ноутбука

    Если в нашем распоряжении есть 19-вольтовое зарядное устройство (блок питания) для ноутбука, то в экстренном случае можно попытаться использовать его.

    Такой блок питания можно использовать для подзарядки АКБ автомобиля

    Конечно, полная зарядка севшей батареи таким способом займёт много времени, но подзарядить АКБ для одного-двух пусков двигателя этим методом будет реально. Ещё нам понадобятся провода, которые есть в каждом гараже, и автомобильная лампа головного света. Снимаем с АКБ один наконечник и собираем следующую несложную схему:

    Схема зарядки автомобильного аккумулятора при помощи БП от ноутбука

    Здесь лампа представляет собой балластное сопротивление, ограничивающее ток на уровне 1,5–2 А в зависимости от степени разрядки АКБ. Чем мощнее лампа и чем сильнее батарея разряжена, тем ток будет выше. Конечно, 1,5 А для зарядки аккумулятора ёмкостью 60–70 А·ч маловато, но за несколько часов метод поможет «разбудить» АКБ, простоявшую ночь на холоде, и подзарядить до такой степени, что она запустит двигатель.

     

    При помощи лампы накаливания

    Если рядом есть сеть с бытовым переменным напряжением, электрическая лампочка на 220 вольт мощностью 40-100 ватт и полупроводниковый диод с допуском больше 3 А (например, IN5408), можно использовать еще один метод подзарядки автомобильного аккумулятора, если тот сел.

    В этой цепи регулятором зарядного тока является лампочка. Чем она мощнее, тем больше будет проходить зарядов.

    Порядок подключения:

    1. Катод диода соединяют с плюсом батареи. К аноду полупроводникового прибора подводят один из контактов лампы накаливания. Диод следует выбирать с допустимым напряжением более 400 В.
    2. Второй провод от лампочки соединяют с вилкой для включения в розетку.
    3. Минус аккумулятора подводят к другому контакту вилки. Если вилки нет, то можно осторожно вставить зачищенные концы проводов в розетку, соблюдая правила техники безопасности.

    По возможности соединения лучше делать с помощью паяльника. После включения приборов в сеть 220 В работу схемы можно проверить по накалу лампы. Если она горит в полную силу, то зарядки нет. При нормальном функционировании интенсивность свечения будет снижена за счет подзарядки батареи.

    Величину тока можно замерять, если включить в схему амперметр. Собранная цепь представляет собой однополупериодный выпрямитель.

    С лампой накаливания можно собрать и более совершенную схему – выпрямитель двухполупериодный. Вместо одиночного диода следует использовать полный полупроводниковый мост. Последний бывает в готовом виде (например, в блоке питания компьютера) или делается из 4 отдельных диодов по мостовой схеме.

    Лампу накаливания в этом случае можно взять 100-150 Вт.

    От сети 220 вольт

    А теперь выясним, как зарядить аккумулятор автомобиля в домашних условиях без зарядки непосредственно от сети 220 В. Метод достаточно быстрый, но, как указано выше, небезопасный, поскольку во время зарядки на всех узлах устройства и на самой батарее появляется опасное для жизни сетевое напряжение.

    Для изготовления этого несложного зарядного устройства потребуется лампа с рабочим напряжением 220 В (о её мощности поговорим позже), провода и выпрямительный диод, рассчитанный на ток не менее 10 А и выдерживающий обратное напряжение не ниже 400 В. Подойдёт, например, отечественный диод Д246 (Д246А). Схема зарядного устройства выглядит так:

    Схема простого устройства для зарядки АКБ напрямую от сети 220 В

    Здесь лампа играет роль ограничителя тока, а диод выпрямляет сетевое напряжение переменного тока, делая из него однополярное пульсирующее. При сборке схемы особое внимание нужно обратить на полярность включения диода. Он должен быть подключен катодом к плюсовой клемме аккумулятора. У диодов Д246 анодный вывод предназначен под пайку, а катодный оснащён резьбой.

    Цоколёвка диода Д246

    Какой мощности лампа нам нужна? Займёмся несложными расчётами. Диод, срезая одну полуволну, понижает действующее значение напряжения примерно вдвое. Таким образом, напряжение, приложенное к лампе, с вычетом падения напряжения на батарее составит примерно 100 В.

    Предположим, мы используем лампу мощностью 150 Вт и с рабочим напряжением 220 В. В этом примере ток, протекающий через неё, при нормальном напряжении питания будет составлять I = Р : U = 150 : 220 = 0,7 А. Напряжение на лампе в нашем зарядном устройстве снижено до 100 В, значит, ток, протекающий через лампу, теоретически снизится более чем вдвое. Этого явно мало для более-менее нормальной зарядки АКБ. Но здесь лампа будет гореть с недонакалом, а значит, сопротивление её плохо прогретой спирали будет существенно ниже, чем разогретой. Тогда средний ток через АКБ составит около 1 А.

    Неплохо, но для быстрой зарядки всё равно мало. Поэтому увеличиваем мощность лампы до 500 Вт и получаем зарядный ток порядка 3–3,5 А, а импульсный — около 6 А. Совсем другое дело. Подзарядить таким током АКБ можно за пару часов. Если нет 500-ваттной лампы, можно собрать батарею из нескольких маломощных ламп, соединив их параллельно. При этом мощность такой батареи будет равняться сумме мощностей всех ламп.

    При первом включении схемы последовательно с батареей стоит включить амперметр с током полного отклонения 10 А, чтобы проверить правильность расчётов. Делать это нужно при отключенном от сети устройстве. Если зарядка в работе, ни в коем случае не касаемся руками элементов схемы и клемм самой батареи. Во время зарядки контролируем напряжение на клеммах. Если оно достигнет напряжения 13,8 В, зарядку прекращаем.

    Схема, как мы убедились, проста и может быть собрана из подручных материалов, но она имеет один существенный недостаток — очень низкий КПД, который для этого зарядного устройства составляет порядка 10 %. Если есть желание увеличить КПД, то вместо лампы можно использовать гасящий конденсатор. В цепях переменного тока такой конденсатор представляет собой реактивное сопротивление, которое тем больше, чем ниже частота тока и меньше ёмкость конденсатора. А чем больше сопротивление, тем ниже ток.

    В зависимости от того, какой ток нам нужен, выбираем ёмкость конденсатора из диапазона 5–10 мкФ. При этом конденсатор должен быть бумажным или плёночным, обязательно неполярным и рассчитан на рабочее напряжение не ниже 400 В. Правила техники безопасности при использовании такой конструкции те же, что и с лампой. Полярность включения конденсатора соблюдать не нужно.

    Бумажные конденсаторы ёмкостью 1 мкФ с рабочим напряжением 400 и 600 В

    Полезно! Если конденсатор нужной ёмкости найти не удалось, то можно собрать батарею из нескольких приборов, включив их параллельно. При этом ёмкость батареи будет равняться сумме ёмкостей всех включённых в неё конденсаторов. Естественно, все конденсаторы должны быть рассчитаны на рабочее напряжение не менее 400 В.

    Изготовление самодельного зарядного устройства

    ЗУ выполняются по разным схемам. Для самостоятельного изготовления надежного полнофункционального устройства на 14,5 В можно использовать вариант с максимальным током 6 А с понижающим преобразователем DC-DC.

    Кроме него для устройства понадобятся:

    • КВРС 5010 – диодный мост;
    • охлаждающий радиатор для моста;
    • для подключения аккумуляторной батареи – «крокодилы»;
    • ТС 180-2 (понижающий трансформатор), можно использовать другие модели с мощностью от 150 Вт;
    • предохранители;
    • вилка на 220 В;
    • конденсаторы 50 В, 2200 мкФ;
    • амперметр.

    При расключении минус преобразователя DC-DC соедините с минусом своего автомобиля, а закончив присоединение отрицательных контактов, подключите плюс батареи к плюсовому выводу преобразователя. Диодный мост надежно закрепите на радиаторе.

    Если есть хорошие навыки работы с электроникой, то можно реализовать и более сложные схемы. Такие ЗУ будут включать микроконтроллеры, обладать улучшенной защитой, системой индикации. Есть варианты зарядных устройств, которые используют разрядно-зарядные циклы.

    Для подзарядки кислотных аккумуляторов с высокой емкостью делают мощные зарядки (24В, 120А).

    Наиболее простые схемы имеют в своем составе в качестве основного узла силовой транзистор, который выполняет функцию стабилизатора выходного напряжения. Также есть модели импульсных, тиристорных и интеллектуальных ЗУ.

    Специфика применения бустера

    Устройства изготавливаются в двух вариантах:

    • Подключение к «прикуривателю». Основной плюс – небольшие размеры. Минус – невысокий КПД. Если нужное «гнездо» подключается к АКБ одновременно с поворотом ключа зажигания, что создает дополнительную нагрузку, бустер начнет разряжаться.
    • Использование клемм. В этом случае заряжать аккумуляторную батарею можно без активации функции зажигания.

    Рекомендации, как зарядить подсевший источник тока в машине посредством бустера фактически одинаковые, как и в примере «прикуривания» с помощью другого авто.

    Быстрая зарядка «прикуриванием»

    «Прикурить» машину — первое, что приходит в голову. Однако на современных автомобилях стоит прибегать к такому способу только как к аварийному. Дело в том, что автомобили с CAN-шинами чувствительны к броскам напряжения, при таком методе запуска неизбежным. Это чревато появлением абсолютно случайных ошибок в памяти контроллеров (спорадические ошибки), так что увидеть «иллюминацию» индикации на панели приборов есть некоторая вероятность. По мере совершенствования бортовой электроники стойкость ее растет, но до сих пор первое, что делают диагносты при обнаружении множества несвязанных между собой ошибок — это проверка качества аккумулятора и состояния клемм на нем.

    Быстрая зарядка аккумулятора “прикуриванием”

    Для «прикуривания» необходим качественный комплект проводов с надежными клеммами и сечением не менее 10 мм2 (это не так и много, но в комплектах из магазина сечение обычно еще меньше). Автомобиль-донор подгоняется максимально близко, его мотор не глушится, затем происходит подключение:

    1. Сначала подключается плюсовой провод: первая клемма на севший аккумулятор, вторая — на исправный.
    2. Далее подключается масса, причем в обратной последовательности — сначала на исправный аккумулятор, затем на севший.

    Этот порядок необходимо соблюдать, так как риск случайного короткого замыкания при этом исключается. Полностью зарядить аккумулятор в машине от «донора», естественно, не выйдет, никто не будет ждать несколько часов. В действие вступает именно механизм «быстрой зарядки».

    Дав проработать мотору 10-15 минут, его можно глушить. Нельзя пытаться заводить свою машину, когда «донор» продолжает работать: в этот момент нагрузка на генератор превышает допустимую, и он может выйти из строя. Конечно, можно возразить, что так делали много раз, но за безопасность этого стоит сказать спасибо все тем же тонким жилам продающихся кабелей для прикуривания — они просто-напросто ограничивают ток, забираемый от «донора», своим сопротивлением. Рисковать не стоит, тем более что наш аккумулятор уже способен справиться с одной попыткой пуска сам.

    На инжекторных автомобилях и дизелях зажигание включается до того, как глушится мотор «донора» — в первом случае успеет отработать бензонасос, нагнав давление, во втором — прогреются свечи накаливания. Не нужно для этого тратить заряд своего аккумулятора, он и так невелик. Если попытка запуска оказалась удачной, можно отключать провода, причем строго в порядке, обратном ходу подключения. В противном случае повторяем цикл заряда еще на 10-15 минут.

    Использование бустера

    Механизм «быстрой зарядки» используется и в бустерах — специальных портативных устройствах для аварийного запуска. По своей сути это аккумуляторы небольшой емкости, которые сами по себе неспособны прокрутить стартер, но могут дать заряд основной батарее.

    Использование бустера для зарядки аккумулятора

    Существует два варианта таких устройств:

    • С подключением к прикуривателю — самые компактные, но и самые малоэффективные. Учитывая, что на большинстве автомобилей гнездо прикуривателя подключается к аккумулятору только при повороте ключа зажигания, бустер будет разряжаться и дополнительной нагрузкой.
    • С прямым подключением «крокодилами» — лучший выбор, так как позволяет заряжать АКБ, не включая зажигание.

    Порядок «быстрой зарядки» севшего аккумулятора бустером тот же, что и при «прикуривании» — подключаем плюсовую клемму бустера к аккумулятору, затем соединяем «массы» и ждем 10-15 минут.

    С какой периодичностью заряжать АКБ

    С течением времени аккумулятор, установленный на авто, теряет часть своего заряда. Это происходит по причине проводимости среды между его клеммами, из-за необходимости в постоянном питании сигнализации или внутренних утечкек в АКБ. Саморазряд батареи также увеличивается, если поверхность накопителя заряда загрязнена, часто это происходит при езде по пыльным дорогам. Поэтому стоит следить за отсутствием грязи на поверхности батареи.

    Полностью заряженный и даже новый аккумулятор теряет часть своего заряда при каждом запуске авто. Особенно это заметно при пониженной температуре на улице в холодное время года. При температуре ниже нуля градусов по Цельсию емкость АКБ уменьшается, а вязкость масла в двигателе возрастает, так что крутить мотор стартеру становится гораздо труднее и на это тратится больше заряда. Восстановить этот заряд при движении машины полностью невозможно, так как генератор выдает недостаточное для полного заряда напряжение и таким образом заряжать АКБ нужно в достаточно долгих поездках.

    Правильным решением будет подзаряжать батарею авто не реже одного раза в год перед холодами. При этом есть признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы знать, требуется ли подзарядка аккумулятора автомобиля:

    1. Нужно взглянуть на индикатор, расположенный на корпусе АКБ. Если он отличен от зеленого, то требуется срочно проверить плотность электролита и подзарядить батарею.
    2. Можно проверить мультиметром напряжение между клеммами присоединенного к бортовой сети машины аккумулятора. Если оно ниже 12 В, батарее требуется зарядка.
    3. При запуске автомобиля стартер крутится медленно, а лампочка внутри салона при этом гаснет, что тоже указывает на снижение работоспособности накопителя заряда.

    Если указанных признаков нет — значит, внешним факторам АКБ разрядить не удалось и достаточно производить подзарядку один раз в год.

    Алгоритм действий при работе

    Чтобы определиться, как заряжать аккумулятор зарядным устройством, нужно правильно подготовиться к этому. Стоит правильно выбрать зарядник и подготовить место работы. Выбор зарядного устройства — ответственное занятие, но можно выделить несколько основных правил для этого:

    1. Зарядное должно соответствовать АКБ. То есть обеспечивать подходящий для зарядки ток и напряжение.
    2. Оно должно работать с используемым типом батареи. Например, свинцовые аккумуляторы требуют специальных зарядников.
    3. Выбирать нужно также и в зависимости от глубины разряда. Для сильно разряженных батарей невозможно использовать автоматическое ЗУ, а только с ручным управлением.

    Однако большинство водителей чаще всего использует простые автоматические зарядники. Для них также нужно соблюдать инструкцию по технике безопасности и придерживаться определённого порядка работы:

    1. Не заряжать АКБ на заведенной автомашине, рекомендуется даже снимать его с машины для зарядки;
    2. Соблюдать полярность: красный провод зарядного устройства подключать к плюсовой клемме, черный — к минусовой;
    3. Сначала подключать ЗУ к батарее, потом включать устройство в сеть;
    4. Следить за током зарядки, при уменьшении тока до значений в 0,2 — 0,5 ампер нужно отключать ЗУ.
    5. Отключение производится в обратном порядке: сначала извлекается вилка из розетки 220 В, а потом снимаются клеммы с батареи.

    Лучше сразу определиться, где зарядить аккумулятор автомобиля. Работа в гараже потребует долгого (порядка 10 часов) нахождения там, а при домашнем использовании люди подвергаются вредным газам, выделяющимся при кипении электролита. Поэтому следует выбирать некий компромисс, которым может быть обращение в специализированные компании, занимающиеся восстановлением аккумуляторных батарей, к тому же они могут править поврежденные источники питания.

    Источники

    • https://za-rulem.org/tehobsluzhivanie/alert/kak-zariadit-akkumuliator.html
    • https://pochini.guru/sovety-mastera/zaryadka-akkumulyatora-avtomobilya
    • https://Acums.ru/akkumulyatory/avtomobilnye/kak-zaryadit-bez-zaryadnogo-ustroystva
    • https://3batareiki.ru/akkumulyatory/kak-zaryadit-akkumulyator-avtomobilya-bez-zaryadnogo-ustrojstva
    • https://akbenergo.ru/stati/kak-bystro-zaryadit-akkumulator/
    • https://www.kolesa.ru/article/zarjazhaem-sevshij-akkumuljator-za-10-minut-jeksperiment-kolesaru-2016-04-18
    • https://akbinfo.ru/zaryadka/kak-zarjadit-akkumuljator-avtomobilja-bez-zarjadnogo-ustrojstva.html
    • https://DriverTip.ru/zhizn/zaryadit-akkumulyator-avto-bez-zaryadnogo-ustroystva.html
    • https://www.bigam.ru/stati/Skolko-zaryazhat-akkumulyator-avtomobilny/

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Все об устройстве автомобилей, советы, помощь
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: